Al estudiar las obras de ficción rusa del siglo XIX, descubrí que mucho de lo que está asociado con la vestimenta del pasado ha desaparecido de nuestra vida cotidiana. Atrás quedaron las palabras que denotan el nombre del disfraz, sus detalles y la tela con la que se cosía la ropa.
Admiramos el poder psicológico de la obra, la integridad de los personajes de los héroes literarios y no notamos otros medios de expresión que caracterizan la vida y la cultura del pasado. Habiendo estudiado el problema más profundamente, formalizó los resultados de la investigación e hizo un material de demostración para usar en las lecciones de literatura, tecnología y arte.
Volviendo a las obras literarias de A.S. Pushkin, N.V. Gogol, A.S. Griboyedov, M.E.Saltykov Shchedrin, a menudo no vemos mucho de lo que era importante para los escritores de esa época y que sus contemporáneos entendían sin el más mínimo esfuerzo. En sus obras, es el traje el que aparece como un medio de expresión tan importante, un detalle que revela no solo la apariencia plástica de los personajes, sino también su mundo interior, determina la posición del autor de una obra literaria.
En comparación con otros tipos de arte, el disfraz tiene una importante ventaja expresiva sobre otros tipos de arte: la capacidad de responder amplia e instantáneamente a todos los eventos que ocurren.
Todos los caprichos de la moda, todas las etapas del desarrollo de la producción textil en el siglo XIX se registraron en obras literarias. La variedad de tipos de tejidos para trajes fue causada por el desarrollo sin precedentes de la tecnología asociada a la producción de textiles, la mejora del corte y confección de prendas. Tejidos hechos de fibras naturales de tejidos complejos: terciopelo, crepé, jacquard enfatizan el alto nivel de tecnología de fabricación.
Gas, grogron grodenapl, grodafrick: hablan de una aplicación seria para la producción de tejidos de seda.
Muselina, bufmuslin, muselina son el resultado de la producción de alta tecnología de tejidos de algodón, y el tejido chineroyal no tiene análogos modernos.
Se agregaron accesorios y complementos a la ropa. joyeríaque enfatizan la pertenencia social de los personajes y la habilidad de sus creadores.
El adorno de encaje de algodón, seda, lino, permite determinar el grado de habilidad artística y profesional de las encajeras. El advenimiento del encaje a máquina no reemplazó al encaje tejido a mano, sino que amplió y complementó su gama e hizo que el traje fuera aún más hermoso.
Para la percepción más completa de un texto literario, para una máxima aproximación a la intención del autor, es necesario el conocimiento sobre el traje del siglo pasado. Nos enriquecerán, nos permitirán percibir plenamente los textos literarios de los escritores del siglo XIX. Las muestras de vestuario hechas por mí darán una representación visual del vestuario del siglo XIX y se pueden usar en lecciones de literatura, arte y tecnología como ayuda visual.
Tema de trabajo:
El papel de la indumentaria en las obras literarias y su relación con la modernidad.
MOU "Escuela secundaria №50
ellos. 70º aniversario de la Gran Revolución de Octubre "Kaluga
Supervisor:
Docente de Tecnología del MOU "Secundaria No. 50"
Kaluga, 2010
Introducción …………………………… ..3
Métodos de investigación …………… .... 3
Hombre ……………………………… 3
Mujeres ……………………………… 9
Encuesta de opinión …………………………… .12
Conclusión ………………………… .13
Referencias ………………… 14
Apéndices ………………………… 15
Introducción.
"Se encuentran por sus ropas, los ven por sus mentes"
La ropa es una de las necesidades humanas más importantes y la gente comenzó a fabricarla desde tiempos inmemoriales. Cada persona usa una gran cantidad de ropa en su vida, pero a menudo no piensa en cómo se creó y de dónde vino.
A medida que leemos ficción, notamos que muchos escritores han descrito la naturaleza, la arquitectura, los artículos de lujo y la ropa. Querían que nos transportáramos a esta era y que aprendiéramos más sobre la vida y la cultura de las personas. Cada descripción de la ropa nos da una representación precisa de la época en que ocurrieron los hechos.
Me gustaría mostrar, usando el ejemplo del trabajo, la hija del Capitán, qué ropa usaron los héroes de los eventos de la Guerra Campesina de 1773-1775 bajo el liderazgo de Yemelyan Pugachev, reflejada en esta historia.
Hipótesis: El conocimiento de la historia del traje de mi tierra natal, me permitirá navegar mejor en la moda moderna.
Objetivo: considera el papel de describir la ropa en esta obra y aprende más sobre ella con el fin de comprender mejor la historia y comparar las prendas de vestuario de esa época con las modelos de nuestro tiempo.
Las tareas que se me han asignado:
1. Examine el trabajo y encuentre artículos de vestuario allí.
2. Con la ayuda de la literatura, aprenda sobre el origen de ciertos tipos de ropa.
3. Comparación de ropa moderna con modelos de la época de la Guerra Campesina. Encuentra similitudes y diferencias.
4. Realizar una encuesta a los estudiantes de nuestra escuela.
Métodos de búsqueda.
Teórico y sociológico (encuesta de opinión).
Ropa.
Armario de hombre.
Comenzamos nuestro examen de modelos de ropa con abrigos de piel, ya que el abrigo de piel de oveja jugó un papel muy importante en este trabajo. Pudo salvar la vida del personaje principal, como lo demuestra la conversación entre el tío Grinev y Pugachev:
“-Otro abrigo de piel de oveja liebre, concedido a su excelencia en la posada, 15 rublos ...
Sí, debes, viejo bastardo, rezar siempre a Dios por mí y por mis muchachos para que tú y tu amo no se cuelguen aquí con mis desobedientes ... ¡Abrigo de piel de oveja! ”- y entonces el Mentiroso se acordó de todo, pero claramente no Quería admitir ante toda la gente honesta que él no era quien dice ser, como más tarde le admitió a Peter.
Abrigo de piel de oveja[etc. I] - prenda exterior muy suelta, generalmente muy larga, cuya piel estaba adentro, había un cuello de piel grande, la mayoría de las veces el abrigo de piel de oveja no estaba cubierto con nada. El abrigo de piel de oveja generalmente se usaba sobre otras prendas, también una superior: una chaqueta militar. En el siglo XX, un abrigo de piel de oveja comenzó a entenderse como una prenda de piel, ajustada, también desnuda, aproximadamente hasta las rodillas.
Si también consideramos los abrigos de piel en este trabajo, entonces puedo señalar abrigo de piel de zorro[etc. I], a lo que se hace referencia cuando Grinev fue enviado de casa al trabajo: "Me pusieron un abrigo de piel de oveja y un abrigo de piel de zorro encima". Su descripción se utiliza en la lista que puso el tío Pugachev: "Un abrigo de piel de zorro cubierto de escarlata ratin (tejido de lana para prendas de abrigo)". También hubo una opinión como armenio[etc. YO]. “¡Cómo no vegetar con una fina chaqueta militar!”, Dijo el líder Pugachev en la primera reunión. Este fue uno de los factores por los que el joven le regaló un abrigo de piel de oveja de liebre. Podemos ver una chaqueta militar en la descripción de Peter del cabo fugitivo Beloborodov "... No tenía nada extraordinario en mí, excepto una cinta azul que llevaba sobre mi hombro sobre una chaqueta militar gris".
Quizás la historia de un abrigo de piel comienza en la época de las cuevas, cuando, para preservar el calor, un anciano se puso las pieles de los animales muertos. Luego, con el tiempo, las pieles aprendieron a vestirse, coser y teñir.
El nombre mismo del producto se toma prestado del idioma de los árabes. Es la juba, ropa tradicional de abrigo de manga larga y decoración realizada con pieles de marta y marta, que dio nombre a los productos de piel modernos. Pero la marta y el armiño fueron comprados por los árabes en Rusia.
Los abrigos de piel se consideran ropa de invierno tradicionalmente rusa. Los boyardos vestían pieles hechas de marta y marta, zorro ártico y armiño. Los más ricos de Rusia usaban abrigos de piel para mostrar su valor, a veces vistiendo varios abrigos de piel al mismo tiempo. Al mismo tiempo, los productos se usaban con piel en el interior, comenzaron a usar ropa de invierno con piel en el exterior hace relativamente poco tiempo. Antes de eso, un abrigo de piel usado por pieles en la calle era un signo de pertenencia a profesiones como un cochero o un mozo.
A pesar de que los primeros abrigos de piel aparecieron hace mucho tiempo, todavía son el tema del vestuario de la mayoría de las mujeres, pero como antes, no todos pueden permitirse un abrigo de piel hecho de pieles naturales nobles. En todo momento, los productos de piel fueron muy valorados. Por lo tanto, su compra fue y es tratada con extrema seriedad y responsabilidad.
Lo siguiente que se prestó gran atención en la obra es el uniforme militar, ya que es la característica principal con la que se pudo distinguir a nuestras tropas. Sayo[etc. YO]. El primer uso recae en la llegada de Petya a Orenburg y su relación allí con el general: "Vi a un hombre ... El viejo uniforme descolorido le recordó a un guerrero la época de Anna Ioannovna". Cuando llegó por primera vez a la fortaleza de Belogorsk, Peter vio a un militar que estaba "sentado en la mesa, cosiendo un parche azul en el codo de su uniforme verde". Vemos esta parte de la forma durante el duelo del protagonista con Shvabrin, también aquí podemos ver camisola[etc. I] (ropa de hombre, cosida a la cintura, hasta la rodilla, a veces sin mangas debajo de un caftán. Apareció en Francia en la primera mitad del siglo XVII; en el siglo XVIII se generalizó en otros países de Europa occidental, así como en Rusia. (con la introducción del traje europeo occidental entre la nobleza). Estaba hecho de tela, seda, terciopelo, decorado con bordados, encajes, botones. En Rusia se cosía sin mangas y se usaba debajo de un caftán. Se acortaba todo el tiempo y al final se convertía en una chaqueta larga. A mediados del siglo XVIII las mujeres comenzaron a usarlo en combinación con una falda larga (Catalina II lo aprobó como vestido de uniforme de mujer): "Nos quitamos los uniformes, nos quedamos solo en camisolas y desenvainamos nuestras espadas". Así que era mucho más fácil luchar con espadas. La lista mencionada anteriormente del tío Savelich nos dice que los hombres de Pugachev también se llevaron el uniforme: "El uniforme está hecho de tela verde fina, por siete rublos". La palabra "uniforme" (del francés equipo de montura, munición) entró al ruso en el siglo XVIII. Los uniformes personificaban la pertenencia de una persona a los funcionarios públicos, incluso en el sector bancario. La aparición de la forma está asociada con el deseo de los gobernantes europeos de distinguir visualmente a los portadores del poder estatal de la población en general. Se suponía que los uniformes no solo servían como distinción para los representantes del estado, sino también para indicar el tipo de servicio (civil, militar, judicial), departamento y antigüedad (rango) de sus dueños. Al mismo tiempo, el uniforme reflejó las ideas estéticas de su época. Los uniformes militares en Rusia, como en otros países europeos, aparecieron antes que los civiles. La primera información sobre el uniforme de las tropas rusas se remonta a 1661, y los uniformes de los funcionarios provinciales civiles aparecieron solo a principios de la década de 1780. Los colores de estos uniformes repetían la solución colorista de los escudos de armas locales. Tanto los funcionarios como los nobles que no estaban en el servicio público tenían derecho a usar este uniforme. Un símbolo de servicio, una designación simbólica distante de una espada de caballero, tomada de la tradición heráldica de Europa occidental, sirvió como un recordatorio del propietario del uniforme para la clase noble.
En el ejército ruso todavía hay una serie de complementos que se podían encontrar en los uniformes militares de la época del Imperio Ruso, como hombreras, botas y abrigos largos con signos de pertenencia a un determinado tipo de ejército en los cuellos de todos los rangos. El color del uniforme es el mismo color azul / verde que el uniforme que se usó hasta 1914.Cuando se cambió el uniforme militar de las Fuerzas Armadas de la URSS, a partir de enero de 1972, se reintrodujeron aiguillettes para el personal de la guardia de honor y la orquesta combinada de la guarnición de Moscú. En el mismo año, los militares usaron aiguillettes, participantes en el desfile militar en Moscú en honor al aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. La guardia del Kremlin en los últimos años ha estado vestida con un uniforme ceremonial especial, que recuerda al uniforme de los regimientos de la guardia imperial antes de la Primera Guerra Mundial.
Recientemente, el famoso diseñador de moda ruso Valentin Yudashkin desarrolló un nuevo uniforme militar.
Este trabajo utiliza un tipo de ropa como bata de baño[etc. YO]. Vemos la primera mención cuando hay un encuentro entre Zurin y Petrusha Grinev mientras jugaba al billar: "Lo vi en un maestro alto ... en una bata con un taco en el río y con una pipa en la boca". La siguiente actitud hacia este artículo de vestuario se observa cuando un joven ve a Ivan Kuzmich: "Delante estaba el comandante, un hombre alto y vigoroso, con una gorra y una bata china (hecha de tela china, una densa tela de algodón estampada)". Savelich también señala dos túnicas en su lista: "Dos túnicas, lisas (tela de algodón barata) y rayas de seda, por seis rublos".
Halat- casa o trabajo (entre muchos pueblos de Asia - arriba) ropa larga, con cremallera o abrochada de arriba a abajo, generalmente hecha de tela de algodón.
Actualmente, las batas no se utilizan como ropa de abrigo en Rusia. Se subdividen en domésticos y trabajadores. Las batas generalmente se usan solo para cubrir temporalmente la desnudez antes de cambiarse de ropa, como después de dormir o ducharse. El albornoz de hombre se ha convertido en un elemento indispensable del armario de casa de todo hombre. Los requisitos para las batas de hombre son calidad, conveniencia y facilidad de cuidado. Las batas de trabajo se utilizan con fines de higiene o para evitar la contaminación de la ropa que no es de trabajo. Las batas de trabajo son utilizadas por médicos, trabajadores de laboratorio, cocineros, a veces por pintores, carpinteros, etc.
En la literatura rusa del siglo XIX, la túnica se usó como símbolo de la vida ociosa e inactiva del maestro. Un ejemplo sorprendente es la novela Oblomov, donde el personaje principal de la obra vestía constantemente una túnica en casa. Además, la túnica a menudo se usa exclusivamente como parte de la vida doméstica. En el habla coloquial, a los médicos a menudo se les conoce como el apodo profesional de "personas con batas blancas", debido a las vestimentas tradicionales de los médicos de todas las direcciones.
El siguiente tipo de ropa de hombre es caftán [etc. YO]. “Un hombre con un caftán rojo viajaba entre ellos en un caballo blanco ... era el mismo Pugachev” Más tarde, Grinev da una descripción más precisa, añadiendo que el caftán está “adornado con trenzas”. Toda esta observación tuvo lugar el día en que las tropas cosacas atacaron la fortaleza. Así es como Petrusha ve esta ropa en el director de aduanas cuando habla del plan para eliminar a Pugachev: "Encontré ... al director de aduanas, un anciano gordo y rubicundo con un caftán adornado (de seda estampada)".
Kaftan - Prendas de abrigo para hombres y mujeres. Una vez en Europa, el caftán ha sufrido algunos cambios. En los siglos XIV a XV. es ropa bastante ajustada hasta la rodilla o la mitad de la pantorrilla (generalmente con cinturón). Las personas mayores se ponen un caftán al salir a la calle.
En la Rusia prepetrina, esta era una vestimenta común para todos los segmentos de la población. Los kaftanes se cosían de manera diferente, tanto en corte como en propósito, con mangas alargadas. Traje de hombre siglo XVIII en Rusia consistía en un caftán, camisola y pantalón corto, ya finales del siglo XVIII. el corte del caftán cambia: sus pisos están significativamente biselados; se vuelve más estrecho; aparece un cuello alto. Actualmente también se usa en vestidos. En consecuencia, la camisola se acorta y se cose sin mangas.
Camisas[etc. II] una imagen integral de un hombre. En la historia, su uso se da en la lista del tío de Savelich: "Veinte camisas holandesas de lino con puños, diez rublos". Además, los invasores de Pugachev vestían camisas multicolores, lo que se confirma con las siguientes líneas: "Y unos diez ancianos cosacos se sentaron con sombreros y camisas de colores".
En Rusia, era costumbre recortar camisas con bordados en los lugares más "vulnerables" a las fuerzas del mal: en el cuello, a lo largo de los bordes de las mangas, en los hombros y especialmente a lo largo del dobladillo. En camisas ricas, se cosían trenzas doradas o trenzas doradas en las costuras. Se cosieron refuerzos cuadrados debajo de las axilas, cuñas triangulares a los lados de la cintura. Las camisas se cosían de telas de lino y algodón, así como de seda. Las muñequeras son estrechas. El largo de la manga probablemente dependía del propósito de la camisa. El collar estaba ausente (solo un cuello redondo), o en forma de perchero, redondo o cuadrangular ("cuadrado"), con una base en forma de cuero o corteza de abedul, de 2,5 a 4 cm de altura; abrochado con un botón. La presencia de un collar sugirió una incisión en el medio del pecho o en el lado izquierdo (blusa), con botones o cordones. En el traje popular, la camisa era la prenda exterior, y en el traje de la nobleza era la más baja. En casa, los boyardos usaban una camisa de sirvienta, siempre era de seda. Los colores de las camisas son diferentes: más a menudo blanco, azul y rojo (se usaban camisas rojas junto con puertos blancos). Se usaban en el exterior y se ceñían con un cinturón estrecho. Se cosió un forro en la espalda y el pecho de la camisa, que se denominó fondo. Las camisas largas para mujer, en las que un cinturón forma la cintura, están de moda actualmente.
En fuentes escritas, la palabra camisa [etc. II] aparece por primera vez a principios del siglo XIII, en nuestra novela también se utiliza este tipo de camisa. En los siglos XVII y XVIII, se cosía un borde a las camisas en el dobladillo. Una camisa sin borde se llamaba caso... El largo de las camisetas está ligeramente por encima de las rodillas. En los lados del dobladillo, se hicieron pequeños cortes: espacios. Las camisas elegantes estaban decoradas con rayas, rayas transversales según la cantidad de botones. Cada parche tenía un ojal, por lo que luego los parches se llamaron ojales. El cuello de las camisas es recto, para las camisas campesinas es oblicuo (kosovorotka). Aparece cuando Pyotr Grinev menciona su partida: "Mi madre encontró mi pasaporte, que estaba guardado en su ataúd junto con la camisa con la que fui bautizado".
Actualmente, existen muchas blusas y camisas que utilizan las mismas técnicas de costura que durante la Guerra Campesina, pero el corte del cuello, las mangas y la decoración del producto están cambiando. Algunos productos pueden decorarse con dibujos que se utilizaron en la época de Pugachev.
Una de las prendas de vestir de los invasores es cosaca. pantalones[etc. II], que el héroe y yo podemos imaginar en Afanasy Sokolov (apodado Khlopushi). Entre los pueblos del Este, por regla general, estos son muy anchos en las caderas, a menudo con frunces en la cintura y estrechándose hasta las espinillas. En Rusia y Ucrania, los pantalones azules o rojos se consideran parte del traje tradicional cosaco. En los últimos años, los pantalones harem han ido cambiando de forma. Hoy en día, algunos pantalones harén se pueden confundir fácilmente con una falda, un mono o un bolso sin forma. Los bombachos se usan desde niños hasta adultos y no solo por hombres. Son puede ser de seda fina, con muchas cortinas, y puede ser de algodón caqui grueso. No todas las personas reconocen esos pantalones, he escuchado respuestas como: "En tales pantalones sólo se roban patatas", "los pantalones engordan y" quitan "el crecimiento".
Ropa de mujer.
Dado que la historia está dedicada en particular a la Guerra Campesina, no quitaremos mucha ropa para el buen sexo, pero aún así. Por ejemplo, vestido de verano [etc. II], en la que Ivan Kuzmich ordenó que vistieran a su hija para que Pugachev no la reconociera cuando tomara la fortaleza: “Ve, vete a casa; pero si tienes tiempo, ponte un vestido de verano a Masha.
Vestido de verano - ropa de mujer rusa popular. Vestido, generalmente sin mangas. Vestidos de verano variados en tejidos y cortes. Los vestidos de verano se usaban en Europa Central y Oriental. La primera mención del vestido de verano como forma de ropa se puede encontrar en el Nikon Chronicle de 1376. Las formas y estilos de hacer sarafans cambiaron de siglo en siglo, de norte a sur, de campesina a noble. Los vestidos de verano rusos constaban de muchos elementos, por lo que eran muy pesados, especialmente festivos. Kosoklinny sarafans fueron cosidos de "pelo" - lana de oveja, tejido en negro con una decocción de aliso y roble. Había diferentes vestidos de verano festivos y "entre semana". Festivos para todos los días se decoraron a lo largo del dobladillo con "chitan" ("gaitan", "gaitan") - una trenza delgada de 1 cm deberes de lana roja. La tapa estaba decorada con una tira de terciopelo. Sin embargo, no solo se usaban vestidos de verano de lana todos los días. Como ropa ligera para el hogar "sayan": un vestido de verano recto hecho de satén, recogido en un pequeño pliegue en la espalda y los lados. Los jóvenes vestían saianas "rojas" o "burdeos", mientras que los mayores vestían azul y negro.
Hoy, un vestido de verano no es solo un "vestido con tirantes", es algo insustituible en el vestuario de verano (y no solo) de cualquier niña y mujer. Un vestido de verano moderno se puede presentar como un vestido corto ingrávido, en el que es agradable caminar por la orilla del mar, y como un atuendo lujoso para ir de vacaciones. Este año, un vestido de verano es elegante, moderno y hermoso. ¿Cuáles son las principales cualidades de un uniforme escolar? Versatilidad, practicidad, minimalismo y elegancia sobria. La era de los vestidos marrones con puños cosidos, cuellos almidonados y corbatas pioneras ha quedado atrás, y las colegialas de hoy pueden verse con ropas completamente diferentes. Pero, quizás, la opción más común es un vestido de verano hecho de tela densa y oscura, usado sobre una blusa, suéter o vestido.
2007 y 2008 resultó ser inusualmente prolífico con ropa en correas. esodio lugar a la moda para vestidos de verano y estilos similares. Tejidos suaves, prendas de punto, ajuste elástico. Vestidos confeccionados de manera "floral" (estilos "campana" y "tulipán"), resultó ser increíblemente popular.
En 2009, los vestidos de verano se pueden ver en las colecciones de varios diseñadores. No son solo ropa casual, por lo que se distinguen por cortes complejos, capas y colores brillantes. En cuanto a la longitud del vestido de verano, los más relevantes el año pasado fueron los maxi-vestidos de verano.
El trabajo también menciona ropa como una sudadera, cuando Masha habla con la madre de Peter, ella "tomó silenciosamente una sudadera de lana". La sudadera es el nombre común ruso para cualquier prenda de abrigo. Según su tipo, actualmente se fabrican varios modelos de chaquetas.
Otro tipo de ropa de mujer - calentador de alma [etc. II] - Chaqueta cálida sin mangas, generalmente de algodón, piel, como parte de un antiguo traje femenino ruso.
Hubo varios momentos en los que Pushkin habló sobre este tipo de ropa: “Uno de ellos ya se había vestido con su chaqueta”. - La conquista de la fortaleza de Belogorsk por Pugachev. Su gente entró en la casa del comandante, robaron y se llevaron a Vasilisa Yegorovna, la esposa del comandante, de allí, además de "Vestía un traje blanco de mañana, un gorro de dormir y una chaqueta de baño". durante el encuentro de Maria Ivanovna Mironova con la Emperatriz.
Dushegreika: ropa de pecho de mujer con tirantes, por regla general, hecha de telas caras de fábrica (terciopelo, terciopelo, brocado, semi brocado, seda) con forro, a menudo en algodón o estopa. Esta ropa se conocía en los siglos XVII y XVIII, era usada por niñas y mujeres casadas de familias boyardas y comerciantes. En el último cuarto del siglo XIX y principios del XX, los calentadores de ducha comenzaron a usarse solo como ropa de boda.
Se mencionó que Vasilisa Yegorovna estaba por primera vez en chaqueta acolchada[etc. II] - ropa de trabajo de invierno - chaqueta acolchada de guata con cierre de correa y botón. Se sabe que a finales del siglo XX, gracias al esfuerzo de algunos modistos que utilizaban materiales sintéticos modernos, despertó el interés de los fashionistas de Occidente como tema de estilo "postsoviético".
“¿Debo enviar a la partera por su robron amarillo [pr. II]? " - dijo Anna Vlasyevna, la esposa del cuidador, cuando se enteró de que Masha Mironova iba a la emperatriz. Robron es un vestido con higos (un marco hecho con ramitas de sauce o ballena para dar una forma exuberante al vestido de mujer). En forma de campana. En ropa de mujer del siglo XVIII. no hubo variedad de siluetas y volúmenes. Un mismo corte adquirió individualidad debido a innumerables adornos con encajes, cintas, volantes, etc. Se cosían robrones de terciopelo, damasco, satén, lustre, grodetour, grodenaple, es decir, telas bastante densas de varios colores.
El esplendor y el volumen de las faldas se logra hoy exclusivamente debido a las capas, las propiedades de alta tecnología de los materiales modernos, los pliegues y los volantes. Son grandes y al mismo tiempo suaves, delicados, envolventes.
Encuesta social.
En mi estudio, se entrevistó a 64 niñas. resultados: 
Conclusión.
Entonces el trabajo termina. La obra "La hija del capitán" no fue elegida en vano. Pasamos por esta pieza, lo que hizo que me interesara ese ambiente. Después de eso, quise viajar de regreso a esa época y participar en todos los eventos. Hubo ideas para comparar el vestuario actual de esa época con los modelos de nuestro tiempo. 2010 es un año de aniversario. Celebraremos no solo los 65 años de la Gran Victoria sobre los fascistas alemanes, sino también los 235 años del fin de la Guerra Campesina, por lo que es interesante conocer más sobre la vida y costumbres de la gente de esos años.
Continuaré estudiando la historia de la ropa rusa, ya que la encuentro entretenida y significativa. Los artículos de guardarropa no son solo nuestro caparazón, sino una especie de máscara. No en vano dicen: "Se encuentran por sus ropas, los despiden por sus mentes".
Hay ropa especial que ha ayudado a las personas a sobrevivir y trabajar en condiciones difíciles. Por ejemplo, un mono blanco de camuflaje. Fueron usados \u200b\u200bpor los soldados para ser invisibles en los campos cubiertos de nieve durante las batallas de combate.
Se confirmó la hipótesis, ya que mientras estudiaba la obra conocimos la ropa de la época de la Guerra Campesina, ahora entiendo cómo se confeccionaba la ropa, qué pasó a la vida moderna y qué podría ser posible en un par de años, porque ahora estamos volviendo a la moda retro.
Pudimos viajar mentalmente de regreso a esta época y convertirnos en testigos presenciales de todos los eventos descritos. Esto hizo posible estudiar mejor la historia de su tierra natal, conocer la moda de esa época. Ha aparecido interés en otros eventos históricos. Después de la encuesta, resultó que a muchos también les gustaría descubrir el mundo de la moda, por lo que se planea una lección de tecnología, que está dedicada a esto.
Este material se utilizará en las lecciones de tecnología, literatura, historia y en el trabajo de los maestros de clase como material para las actividades de clase y extracurriculares.
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Apéndice I
Fig. 1 Presilla para los dedos del pie 2 Abrigo de piel de zorro (niño envuelto) fig. 3 arroz armenio. 4 túnica
Fig.5 Camisola Fig. 6 Bata Fig.7 Caftán
Apéndice II
Figura: 1 Camisa fig.2 Camisa fig.3 Pantalones harén
Fig. 4 Vestido de tirantes fig. 5 Calentador de almas Fig. 6 Chaqueta acolchada fig.7 Robron
Fig.8 Tapa Fig. 9 Tapas de cuello Fig.10 Tapón
EL LENGUAJE DEL DISFRAZ EN LAS OBRAS DE A.S. PUSHKIN
A. V. Pakhomova
Primera mitad del siglo XIX - un momento especial en la historia, la literatura y el arte de Rusia. Está asociado con el nombre de Alexander Sergeevich Pushkin. No es casualidad que este período se denomine "era Pushkin". La genialidad del poeta radica no sólo en el hecho de que escribió obras inmortales, sino también en el hecho de que invariablemente contienen el “espíritu de la época”. Los héroes de Pushkin son inusualmente vivos, figurativos, coloridos y característicos. Transmiten esos sentimientos y pensamientos con los que convivió el propio autor y la sociedad rusa a principios del siglo XIX.
En los estudios culturales, hay conceptos: "texto de vestuario" y "lenguaje de vestuario", cuando una capa completa de características históricas, sociales y emocionales se esconde detrás de la descripción de la ropa de los héroes, a veces muy tacaños: las costumbres de la sociedad, las costumbres, la forma de conversación, las reglas de etiqueta, la educación, la moda de la época. ... Todo esto se presenta vívidamente en la poesía y la prosa de Pushkin, lo que nos brinda nuevos temas de investigación. VG Belinsky llamó a la novela "Eugene Onegin" "la enciclopedia de la vida rusa". Podemos parafrasear un poco esta afirmación en la "enciclopedia de la moda rusa", que también es cierta. Siempre es interesante hablar de Pushkin como persona laica y fashionista. La ropa jugó un papel importante en su vida. En sus obras prestó mucha atención al tema de la indumentaria y la moda. Confirmación de esto es el "Diccionario del lenguaje de Pushkin", publicado en 1956, en el segundo volumen del cual se indica que la palabra "moda" en las obras de Pushkin se menciona 84 veces, y con mayor frecuencia en la novela "Eugene Onegin". Moda rusa de principios del siglo XIX. fue influenciado por los franceses. Francia dictó moda a toda Europa. El traje secular ruso de la nobleza se formó en el espíritu de la moda europea general. Con el fallecimiento del emperador Pablo I, las prohibiciones sobre el traje francés dejaron de aplicarse. En Rusia, los dandies comenzaron a usar un chaleco, levita, frac, que se complementaron con accesorios de moda. En color: el deseo de tonos oscuros. El terciopelo y la seda se usaban principalmente para coser chalecos y trajes de corte. Las telas a cuadros de las que se cosían pantalones y otras partes del traje se pusieron muy de moda. Se arrojaron mantas a cuadros dobladas sobre el hombro, que en ese momento se consideraba una elegancia especial de moda. Recordemos que fue con un plaid a cuadros que A.S. Pushkin posó para el artista O. Kiprensky1.
En la novela Eugene Onegin, el poeta habla del atuendo del personaje principal:
Podría describir su atuendo antes de la luz aprendida Aquí;
Por supuesto que sería atrevido
Describe mi propio negocio
Pero pantalones, frac, chaleco ...
Todas estas palabras no están en ruso2 ...
La moda masculina de esa época reflejaba en gran medida las ideas del romanticismo. En la figura masculina, enfatizaron, a veces de manera algo exagerada, el pecho arqueado,
cintura delgada, postura elegante. Los hombres seculares llevaban frac. En los años 20. En el siglo XIX, los pantalones cortos y las medias con zapatos fueron reemplazados por pantalones largos y sueltos, los predecesores de los pantalones masculinos. Esta parte del traje masculino debe su nombre al personaje de la comedia italiana Pantalone, que invariablemente aparecía en el escenario con pantalones largos y anchos. Los pantalones se sujetaban a los entonces de moda tirantes, y en la parte inferior terminaban con rayas, lo que permitía evitar los pliegues. Por lo general, los pantalones y frac eran de color diferente. En los años 30. Siglo XIX. Se producen cambios de estilo notables. Para expresar nuevos estándares de belleza, se requerían otros medios, formas y materiales. Con la transición de la moda a las cualidades comerciales, varios tipos de actividades, la seda y el terciopelo, el encaje y las joyas caras casi desaparecieron de la ropa. Fueron reemplazados por lana, tela de colores oscuros y lisos. Las pelucas y el pelo largo desaparecen, la moda masculina se vuelve más estable, sobria. El disfraz inglés se está volviendo cada vez más popular. Palmera de primacía en el dictado de las tendencias de la moda de la segunda mitad del siglo XIX. pasa a Inglaterra, especialmente el traje de hombre. Y hasta el día de hoy, el campeonato en el estilo de la ropa clásica masculina está asignado a Londres. Dado que la etiqueta secular prescribía ciertas reglas y establecía criterios estrictos, un hombre que las cumplía plenamente era considerado un dandy, un león secular. Onegin aparece como tal para el lector:
Aquí está mi Onegin en general;
Corte a la última moda;
Cómo se viste dandy london -
Y finalmente vi la luz 3.
La literatura y el arte también influyeron en la moda y el estilo. Entre la nobleza, las obras de Walter Scott ganaron fama, todo el público involucrado en las novedades literarias comenzó a probarse trajes y boinas enjaulados. La boina estaba decorada con plumas y flores, era parte del vestido ceremonial, por lo tanto no se quitaba en los bailes, en el teatro, en las cenas.
Dime, príncipe, ¿no sabes?
¿Quién hay en la boina carmesí hablando español con el embajador?
Las boinas estaban hechas de terciopelo, satén, brocado, seda u otras telas caras. Se juntó un trozo de tela según el tamaño de la cabeza, creando un cierto volumen, a veces se cosían márgenes, se decoraban con flores, perlas, sujetadores especiales hechos de oro con piedras preciosas (agrafos). Es curioso que tal tocado lo usaran exclusivamente mujeres casadas, no es una coincidencia que aparezca en Tatyana como un signo: ella es "entregada a otra". La boina de Tatyana era carmesí; en ese momento, los colores brillantes y saturados estaban de moda: a menudo también se preferían el escarlata, el carmesí y varios tonos de verde. El tocado masculino más de moda y extendido durante la época de Alexander Sergeevich fue el sombrero de copa. Desde el momento de su aparición (siglo XVIII), cambió tanto de color como de forma muchas veces: ahora expandiéndose, ahora estrechándose, se hizo más alto o más bajo, sus campos a veces aumentaron, luego
disminuido. Las boinas se usaban antes, durante el Renacimiento, en el siglo XVI. tal tocado se llamaba pasador. En el segundo cuarto del siglo XIX, se puso de moda un sombrero de ala ancha, el bolívar, que lleva el nombre del héroe del movimiento de liberación en América del Sur, Simón Bolívar5. Un sombrero así no significaba solo un tocado, sino que indicaba el sentimiento público liberal de su dueño. El propio Pushkin usó voluntariamente este tocado. Guantes, bastón y reloj complementaron el traje de hombre. Sin embargo, los guantes se llevaban con más frecuencia en las manos que en las manos, para que no fuera difícil quitárselos: había muchas situaciones en las que era necesario durante el día e incluso durante el balón. El buen corte y el cuero o gamuza más fina y de alta calidad fueron especialmente apreciados en los guantes.
Una adición de moda a los trajes masculinos del siglo XVIII y principios del XIX. se consideró un bastón. No era funcional, solo un accesorio, ya que estaba hecho de madera flexible, lo que hacía imposible apoyarse en él. Los bastones generalmente se llevaban en los brazos o debajo del brazo únicamente por el estilo.
En forma femenina en el segundo cuarto del siglo XIX. la silueta del vestido cambia de nuevo. La devolución del corsé viene dictada por la moda francesa. El poeta también notó este detalle:
El corsé se usó muy estrecho y ruso N, como N francés,
Sabía pronunciar en la nariz6 ...
Los héroes de las novelas y cuentos de A.S. Pushkin siguieron la moda y se vistieron de acuerdo con ella, de lo contrario el respetable público de esa época no habría leído las obras del gran escritor. Vivió y escribió sobre lo cercano a la gente de su círculo.
Cabe señalar que el siglo XIX. se distingue por una variedad especial de prendas de vestir exteriores para hombres. En el primer tercio del siglo, los hombres se pusieron karriks, abrigos que tenían muchos cuellos (a veces hasta dieciséis). Bajaron en filas, como capas, casi hasta la cintura. Esta prenda recibió su nombre del famoso actor londinense Garrick, quien fue el primero en atreverse a lucirse con un abrigo de tan maravilloso estilo. En los años 30, el mac se puso de moda. En los fríos inviernos de Rusia, los abrigos de piel se usaban tradicionalmente, que durante siglos no han pasado de moda. Al ir a su último duelo, Pushkin primero se puso un bekesha (caftán aislado), pero luego regresó y ordenó que le sirvieran un abrigo de piel: afuera hacía frío en ese fatídico día.
Como es habitual, junto con la moda de la ropa y los sombreros, también cambiaron los peinados. Se cortó el cabello y se rizó en rizos apretados: "a la Titus", la cara se afeitó, pero en las mejillas de las sienes, se dejaron tiras estrechas, llamadas favoritas. Después de la muerte de Pablo I, las pelucas ya no se usaban, el color natural del cabello se puso de moda. Las pelucas se usaron en raras ocasiones. Pushkin tuvo un caso así en 1818, cuando debido a una enfermedad se vio obligado a afeitarse sus lujosos rizos. Llevaba una peluca mientras esperaba que le volviera a crecer el pelo. Una vez, sentado en un teatro congestionado, el poeta, con su espontaneidad característica, se quitó la peluca de la cabeza y se abanicó con ella como un abanico: los presentes se sorprendieron.
La adición al traje de hombre, como dijimos arriba, fueron guantes, un bastón y un reloj con cadena, un breget7. La joyería masculina también estaba muy extendida: además del anillo de bodas, muchos llevaban anillos con piedras. En el retrato de V.A.Tropinin, Pushkin tiene un anillo y un anillo en su mano derecha en su pulgar.
A principios del siglo XIX. "gafas": las gafas y las orejeras se pusieron de moda. Fueron utilizados incluso por personas con buena vista. La amiga de Pushkin, Delvig, que sufría de miopía, recordó que estaba prohibido usar gafas en el Tsarskoye Selo Lyceum y, por lo tanto, todas las mujeres le parecían bellezas. Después de graduarse de la escuela secundaria y ponerse los anteojos, se dio cuenta de lo profundamente equivocado que estaba. Alexander Sergeevich sabía sobre esto y lo usó indirectamente en la novela. Irónicamente advierte:
Tú también, mamás, eres más estricta. Cuida a tus hijas:
¡Mantén tu lorgnette recta!
No es eso ... no es eso, ¡Dios no lo quiera! 8
Pero el baile se calmó y los invitados se fueron a casa ... El escritor tiene la oportunidad de "abrir" las puertas y "mirar" las casas de sus héroes. El vestido hogareño más común para los nobles en su época era una túnica. Al describir a los héroes que cambiaron su frac por una bata, Pushkin se ríe de su vida sencilla y mesurada, de su entusiasmo por las preocupaciones mundanas. Predecir el futuro de Lensky. Alexander Sergeevich comentó:
De muchas maneras cambiaría
Separado de musas, se casó
En el pueblo, feliz y con cuernos,
Llevaría una bata acolchada9 ...
IA Mankevich escribe: “Llama la atención que de toda la colección de textos de vestuario en las obras de Pushkin, la bata como material“ remanso de tranquilidad, trabajo e inspiración ”es sin duda un texto biográfico. La antípoda de la bata, el "uniforme de cadete de cámara", símbolo de pesados \u200b\u200bgrilletes morales, de los que el poeta se libra sólo con la muerte, adquirió su fatídico estatus en la creación vital del primer poeta ruso.
A principios del siglo pasado, si pasamos a la moda femenina, no solo cambió el estilo de los vestidos, sino también su longitud: se hicieron más cortos. Primero, los zapatos se abrieron y luego los tobillos de los pies. Era tan inusual que a menudo causaba emoción en los hombres. No es casualidad que Pushkin dedicó las líneas a este hecho en Eugene Onegin:
Amo la juventud frenética
Y estrechez, y brillo, y alegría,
Y le daré un atuendo pensativo;
Amo sus piernas;
Oh! No pude olvidar por mucho tiempo Dos piernas ...
Triste, frio
Los recuerdo a todos, y en un sueño me perturban el corazón11.
Se suponía que la parte superior del vestido se parecía a un corazón, por lo que en los vestidos de salón el corte del corpiño parecía dos semicírculos. Por lo general, la cintura estaba rodeada por una cinta ancha, que se ataba en la espalda con un lazo. Las mangas del vestido de fiesta parecían exuberantes bocanadas cortas. Las mangas largas del vestido diario recordaban a los gigos medievales. En el vestido de una mujer, el encaje debe haber estado presente en grandes cantidades y de alta calidad:
Se retuercen y revolotean en el círculo del molino con una red transparente de encaje 12.
El sombrero de dama siempre adornado con un velo, que se llamaba a la manera francesa - estilo:
Y, apartando el estilo del sombrero,
Con ojos fluidos lee la inscripción simple 13.
En cuanto a la variedad de prendas de vestir exteriores, la moda femenina no era inferior a la masculina. En "Eugene Onegin" de Pushkin encontramos palabras como "abrigo" (abrigo de mujer de corte holgado), "redingot" (un abrigo largo con un corte ancho), "capucha" (ropa de abrigo de mujer o de hombre sin intercepciones en la cintura), "capa »(Prendas de abrigo de mujer en forma de capa larga ancha con capa y aberturas para los brazos). La capacidad de vestirse con elegancia también implicaba una sutil combinación entre el atuendo y el peinado o tocado. La moda de la ropa cambió y los peinados también. A principios de siglo, el peinado de las mujeres copiaba el antiguo. Se consideró preferido el color de cabello castaño. En los años 30-40, la era del romanticismo, el cabello se peinaba con rizos. En 1844, el artista Gau representó a la hermosa Natalya Nikolaevna Lanskaya, la ex esposa de Pushkin, con ese peinado.
La ropa en la novela juega el papel no solo de un artículo del hogar, sino también en una función de signo social. En la novela de Pushkin se presenta la ropa de todos los segmentos de la población. En la ropa de la generación anterior de la nobleza de Moscú, se enfatiza la inmutabilidad:
Todo en ellos está en la muestra anterior:
La tía princesa Helena tiene el mismo gorro de tul;
Todo está encalado Lukerya Lvovna 14.
Los jóvenes de Moscú, así como de San Petersburgo, se peinan según la última moda: se peinan los rizos según la moda15.
Funciones artísticas las descripciones de la ropa son bastante diversas: puede indicar el estatus social del héroe, su edad, intereses y opiniones y, finalmente, sobre los rasgos de carácter. En la era de Pushkin, la moda en un entorno secular reflejaba principalmente tendencias de estilo paneuropeas, principalmente francesas: todo lo que estaba de moda en Francia e Inglaterra fue probado por las mujeres rusas de la moda un poco más tarde.
Traje de los siglos XVIII-XIX es uno de los fenómenos más interesantes de la cultura rusa, que ha encontrado diversa reflexión en textos literarios de diversos géneros. Sin duda, el potencial semántico de las tramas e imágenes de vestuario en las obras de Pushkin es de gran interés para los estudios culturales. Sus textos de vestuario son, por regla general, lacónicos por su naturaleza figurativa, sin embargo, detrás de esta breve descripción de la comitiva de vestuario, se construye una capa colosal de significados icónicos y simbólicos de la cultura, que reflejan eventos históricos significativos de la vida literaria y social de la época en la que el escritor-poeta trabajó y vivió. Sus obras revelan aspectos como la psicología de los tipos y relaciones sociales, las innovaciones de moda de la época y sus preferencias personales de vestuario. Además, hablaremos sobre el lenguaje del vestuario no solo en la poesía, sino también en las obras en prosa de A.S. Pushkin. La historia "Blizzard" contiene varias descripciones de accesorios, pero son tan lacónicos que son prácticamente invisibles para el lector, se fusionan orgánicamente con las imágenes de los héroes, dejando en nuestras mentes una idea característica general: "Gavrila Gavrilovich con gorra y chaqueta de bicicleta, Praskovya Petrovna con una bata de algodón "dieciséis. "Masha se envolvió en un chal, se puso una capucha abrigada<...>"17. En el poema "Count Nulin", el tema de la moda se entrelaza en la conversación cotidiana. La terrateniente de la estepa Natalya Pavlovna está hablando con un invitado inesperado que, de una manera inusual, se encontró en su casa. Va a Petropol "Con un stock de frac y chalecos, / Sombreros, abanicos, impermeables, corsés, / Alfileres, gemelos, lorgnets, / Bufandas de colores, Medias" a jour,<...>"18 con el objetivo de" mostrarte como un animal maravilloso ". Es bastante natural que la conversación entre dos interlocutores casuales se redujera al tema de la moda:
"¿Cómo se desgastan los polipastos?" - Muy bajo,
Casi ... hasta ahora.
Déjame ver tu vestido;
Entonces. volantes, lazos, hay un patrón;
Todo esto está muy cerca de la moda. -
"Recibimos el Telegraph" 19.
En aquellos días, muestras de la moda parisina llegaban a la provincia rusa junto con revistas. Nikolai Polevoy publicó el entonces popular "Moscow Telegraph". Quien leyó esta revista conocía todas las novedades de moda en la ropa, la etiqueta, la vida cotidiana: "Desde hace un tiempo, los parisinos están de moda para amar la vida en el campo".
"La joven campesina". Ya en el propio nombre hay un indicio de disfrazarse. De hecho, la heroína cambia su apariencia dos veces, y cada una de ellas es completamente opuesta a su imagen inicial.
En el cuento "La reina de espadas", el tema del vestuario aparece varias veces. Por ejemplo, donde Herman observa cómo “Desde los carruajes a cada minuto se extendía una pierna esbelta de una joven belleza, luego una bota que traqueteaba, luego una media rayada y un zapato diplomático. Abrigos de piel y capas pasaron como un relámpago ante el majestuoso portero ”20. Esta no es solo una lista de ropa vista por Herman, se nos presenta una galería de tipos sociales y los atributos correspondientes de estatus material. O el “abrigo de piel de marta” de la condesa junto al “manto frío” (“frío” aquí - sin forro de piel) de su pupila, que es una prueba más de la deplorable situación de la pobre Liza, en la que se encontraba en casa de su “benefactora”. El Walking Bonnet and Hat era lo poco que tenía y lo que podía pagar. Liza vestía "como todos, es decir, como muy pocos".
En los 70. Durante el siglo XVIII, las moscas y los higos estaban de moda. En los años 30. Siglo XIX. estos detalles del traje de una dama se consideraron obsoletos durante mucho tiempo, solo se podían ver en mujeres de años muy avanzados. Y aquí los detalles nombrados son atributos del siglo pasado, un signo de pertenencia tanto al alma como al cuerpo de la vieja condesa.
Pushkin también introduce personajes históricos reales en sus obras. Así, en el cuento "Roslavlev", el tema de la moda aparece en la figura de la escritora Germaine de Stael, que huyó de Francia a causa de la persecución del gobierno de Napoleón. Fue aceptada con simpatía por la sociedad secular rusa, contribuyó a la difusión en Rusia no solo de ideas de moda, sino también de estilos, varios artilugios. En particular, esto se aplica al turbante. Gracias al escritor francés, que tuvo imitadores tanto en Europa como en Rusia, el "turbante de Stael" se convirtió en un accesorio de un vestido exclusivamente femenino, que, como la boina, se suponía que debía usarse solo para publicación. De una forma u otra, el trasfondo histórico del vestuario está presente en las obras de Alexander Sergeevich y, por supuesto, las menciones y descripciones de trajes con una base histórica real son de particular interés.
En "La hija del capitán" ya en el epígrafe del cuento "Cuida el honor desde tu juventud" hay un texto virtualmente disfrazado. Todos conocemos el proverbio ruso: "Cuida tu vestido de nuevo y honra desde pequeño". Al describir a los héroes, sigue una descripción de su ropa. “Al llegar a Orenburg, fui directamente al general. Vi a un hombre alto, pero ya encorvado por la vejez. Su largo cabello era completamente blanco. El viejo y descolorido uniforme parecía un guerrero de los tiempos de Anna Ioannovna. "21" Nadie me conoció. Salí al pasillo y abrí la puerta del pasillo. Un anciano inválido, sentado en una mesa, cosió un parche azul en el codo de su uniforme verde.<...> Entré en una habitación limpia y pasada de moda.<... > Junto a la ventana estaba sentada una anciana con una chaqueta acolchada y un pañuelo en la cabeza. Desenrolló los hilos que sostenía el viejo torcido con uniforme de oficial, desenrollando en sus brazos ”22. "<...> Acercándonos a la casa del comandante, vimos en el rellano una veintena de ancianos discapacitados con largas trenzas y sombreros triangulares. Estaban alineados en una fronda. Delante estaba el comandante, un anciano vigoroso y alto, con gorra y bata china ”23. "<... > Adiós, adiós, mamá ”, dijo el comandante, abrazando a su anciana.<... > Vete a casa; pero si tienes tiempo, ponte un vestido de verano en Masha ”24.
“Pugachev estaba sentado en sillones en el porche de la casa del comandante. Llevaba un caftán cosaco rojo adornado con trenzas. Un sombrero alto de marta con borlas doradas le cubrió los ojos brillantes ”25.
Pushkin usa la ropa como código de identificación “amigo o enemigo”: “Entonces, para mi indescriptible asombro, vi a Shvabrin entre los ancianos rebeldes, cortado en círculo y vistiendo un caftán cosaco” 26.
La expresividad semántica de algunos elementos del traje es tan grande que a veces refleja la idea principal de una obra literaria. Estos elementos incluyen el abrigo de piel de oveja de Petrusha Grinyov y la chaqueta acolchada de Vasilisa Yegorovna. El abrigo de piel de oveja de liebre, de hecho, tiene una función de formación de tramas. Este regalo del hombro del maestro no será olvidado por el "consejero", él salvará a Grinev de una muerte inevitable. El abrigo de piel de oveja de liebre recorre como un hilo rojo todos los momentos clave de la trama. “No pude evitar maravillarme por la extraña combinación de circunstancias: un abrigo de piel de oveja para niños, presentado a un vagabundo, me liberó de la soga, y un borracho, tambaleándose por las posadas, asedió fortalezas y sacudió el estado” 27.
A. Tertz analiza el fatídico papel del abrigo de piel de oveja de la liebre en la vida del sargento de guardia Pyotr Grinev, no sin ironía: “La anécdota disminuye lo esencial y no tolera conceptos abstractos. El describe<...> no “La historia de la rebelión de Pugachev”, sino “La hija del capitán”, donde todo gira en ocasiones, sobre un abrigo de piel de oveja de liebre.<.> y presenta una bagatela como signo de iniciación a las rarezas. Ese es todo el truco, que la vida y la novia de Grinyov no se salvan con la fuerza, ni el valor, ni la astucia, ni una billetera, sino un abrigo de piel de oveja de conejo. Ese abrigo de piel de oveja inolvidable debe ser una liebre: solo se salva el abrigo de piel de oveja de una liebre. C'est la vie "28. El tema de la chaqueta acolchada / chaqueta suave está semánticamente conectado con la trágica muerte de la esposa del capitán Mironov. El escritor, al presentarnos a la dueña de la fortaleza de Belogorsk, Vasilisa Yegorovna, le pone una "chaqueta acolchada": "Una anciana con una chaqueta acolchada estaba sentada en la ventana ..." 29 despeinado y desnudo. Una de ellas ya se había vestido con su chaqueta ”30. Aquí Pushkin vuelve a la historia. En la antigüedad, los criminales vestían ropa de mujer, de modo que el motivo de tal vestimenta puede simbolizar la pertenencia potencial del asesino Vasilisa Yegorovna "al mundo de la muerte, al inframundo". Así, la oposición cultural "alma - cuerpo", que es relevante para la antropología cristiana, aparece en el relato directamente relacionada con la oposición "traje - desnudez", donde la desnudez se convierte en símbolo del alma.
En Las noches egipcias, las descripciones de la ropa van de la mano con los textos hedonistas. Así, el poeta Charsky "observaba" la última moda en "su ropa" 31 y no era ajeno a los placeres: "sobresalía en todos los bailes", "comía en exceso<... > en todas las fiestas nocturnas "32. Él (Charsky) escribió poesía "con una túnica china dorada". La diferencia entre la forma de vida del aristócrata Charsky y su invitado, un improvisador invitado, lo transmite Pushkin a través de la descripción de sus disfraces: “Entró un extraño<...>... Llevaba un abrigo negro, que ya se había puesto blanco en las costuras; pantalones de verano (aunque ya era otoño en el patio); un diamante falso brillaba bajo una gastada corbata negra sobre un pechera amarillento; sombrero áspero,
parecía que veía tanto el cubo como el mal tiempo ”33. "El pobre italiano estaba confundido<...> Se dio cuenta de que no había nada en común entre el arrogante dandy, que estaba frente a él con un skufeik de brocado con cresta, una túnica china dorada ceñida con un chal turco, y él, un pobre artista errante, con una corbata gastada y un abrigo raído.
Pushkin tiene interesantes "textos de disfraces" en Arapa de Pedro el Grande. "Enterrador", "Tiro" y otras obras, donde descripciones de indumentaria "participan" en la reconstrucción del sabor histórico de la época, correspondiente a la trama de la historia.
El arte del vestuario es un fenómeno complejo tanto de la cultura material como espiritual, desempeña una serie de funciones útiles, entre las cuales una de las más importantes es la comunicativa.
En la cultura del traje, la comunicación se lleva a cabo en un lenguaje de vestuario percibido visualmente, un sistema semiótico históricamente emergente y en desarrollo. Las observaciones sobre el uso del lenguaje de vestuario convencen a los hablantes nativos de usarlo para diferentes propósitos. Esta afirmación se ve confirmada por los fragmentos de las obras de A.S. Pushkin examinados por nosotros en este artículo. Sus personajes usan el lenguaje del vestuario para transmitir información social (estatus), por ejemplo, en un traje militar, un traje de oficiales, etc. El héroe de la obra, como, de hecho, cualquier persona, puede adornarse con un vestido elegante para, por ejemplo, expresar su buen humor u otro estado emocional. También conviene recordar aquí ritual, culto, juego, diplomático, etc. usando lenguaje de vestuario. La realidad del lenguaje del vestuario es rica y variada.
El significado de la teoría semiótica del traje radica, en nuestra opinión, en el hecho de que debe proporcionar conocimiento científico de un objeto importante - un traje - como un instrumento de comunicación visual entre personas en una cadena dialéctica: lenguaje de micro-traje (autor) - lenguaje de vestuario de la gente - tipo de lenguaje de vestuario - lenguaje de vestuario en general ... Así, en la semiótica del traje se perfilan los tipos de estudio de los sistemas de signos del traje (lenguaje del traje), que los une con otros sistemas de signos y con el lenguaje natural principal y más desarrollado. Esto ya se manifestó claramente en el siglo XIX. obras de A.S. Pushkin, así como de otros escritores.
El sistema de signos es lo que en principio es posible en un disfraz como lenguaje; la norma del vestuario representa todo lo que es "correcto", el uso del vestuario está relacionado con "cómo se viste la gente". Si los conceptos de "lenguaje de vestuario" y "llevar un traje" difieren principalmente en cómo se ve el lenguaje de vestuario: en uso o fuera de él, entonces el "sistema de signos" y la "norma de vestuario" pueden considerarse componentes del "lenguaje de vestuario" y del "lenguaje de vestuario". "Caracteriza" llevar un traje "o" cómo se viste la gente ". La forma de vestir de la gente está influenciada por la norma del vestuario y el lenguaje del vestuario, que ya existía y "actuaba" en los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, la forma en que las personas usan un disfraz se refleja gradualmente en la norma y, finalmente, en el sistema icónico del disfraz.
1 El retrato de A.S. Pushkin se realizó en 1827.
2 Pushkin A.S. Eugene Onegin. Una novela en verso // Pushkin A.S. colección cit.: en 16 volúmenes, Moscú; L., 1959.T. 6.P.17.
3 Ibíd. P. 10.
4 Ibíd. Pág. 148.
5 Bolívar Simón (24.07.1783 - 17.12.1830) - el líder más influyente de la guerra de independencia de las colonias españolas en América. Héroe Nacional de Venezuela.
6 Pushkin A.S. Eugene Onegin. Pág. 44.
7 Breguet es un reloj fabricado en Suiza. En 1808, el propietario de la marca Breguet, Abraham-Louis Breguet, abrió una oficina de representación "Russian House Breguet" en San Petersburgo.
8 Pushkin A.S. Eugene Onegin. Pág. 18.
9 Ibíd. Pág. 117.
10 Mankevich I. A. Textos de vestuario en las obras de A. Pushkin en la lectura cultural // Boletín de la Universidad Estatal de Tomsk 2008. No. 310 (mayo). P. 37.
11 Pushkin A.S. Eugene Onegin. P. 19.
12 En el borrador del manuscrito. Capítulo I. Después de la estrofa XXVI.
13 Pushkin A.S. Eugene Onegin. Pág. 118.
14 Ibíd. Pág. 137.
15 Ibíd. Pág. 138.
16 Pushkin A.S. Blizzard // Pushkin A.S. Sobr. cit.: en 8 volúmenes, Moscú, 1970, tomo 7.P.98.
17 Ibíd. Pág. 95.
18 Pushkin A.S. Count Nulin // Pushkin A.S. Sobr. cit.: en 8 volúmenes, Moscú, 1970, tomo 4, p. 245.
19 Ibíd. P. 246.
20 Pushkin A.S. Sobr. cit.: en 8 volúmenes, Moscú, 1970, vol. 8, p. 22.
21 Ibíd. P. 90.
22 Ibíd. Pág. 95.
23 Ibíd. Pág. 98.
24 Ibíd. Pág. 134.
25 Ibíd. Pág. 135.
26 Ibíd. Pág. 136.
27 Ibíd. Pág. 141.
28 Terts A. (Sinyavsky A. D.) Recopilado. cit.: en 2 volúmenes, M., 1992, Vol. I. S. 17.
29 Ibíd. Pág. 95.
30 Ibíd. Pág. 137.
31 Ibíd. Pág. 56.
32 Ibíd. Pág. 57.
33 Ibíd. S. 58.
Parfenova Daria Vitalievna, estudiante del grado 10a, Liceo No. 395
Un traje es el indicador más delicado, fiel e inconfundible de los rasgos distintivos de la sociedad, el país, las personas, el modo de vida, los pensamientos, las ocupaciones, las profesiones. El traje es utilizado por los escritores como un importante detalle artístico y un dispositivo estilístico como medio de expresar la actitud del autor ante la realidad. La ropa es una especie de espejo del tiempo, que refleja no solo la moda, sino también las tendencias culturales, políticas, filosóficas y otras de la época.
Entre las fuentes para estudiar el disfraz, el ruso ficción ocupa un lugar especial. Solo en el texto literario se puede ver al héroe de un anglómano o un galómano en el contexto de la vida rusa, y no solo en la descripción de detalles, corte y accesorios, sino también en la forma de existir en otros espacios interiores y naturales. Los personajes literarios pueden moverse: se sientan y se levantan; caminar y darse prisa; tirando de cintas y extremos del cinturón; sus ropas pueden revolotear por una ráfaga de viento, concretizando la singularidad, la "otredad" del héroe.
El propósito del trabajo es la formación de una idea de la importancia de un detalle artístico como un traje, sin el cual una obra literaria y la integridad de los personajes de sus héroes no se pueden comprender completamente, y el estudio del papel de un traje y su historia en las obras de la literatura rusa del siglo XIX.
Relevancia del trabajodebido a que el traje nos revela la psicología de las personas del pasado y del presente. La ropa ayuda a contar sobre el mundo interior de una persona, le permite enfatizar su individualidad y mostrar su propio "yo". La literatura es un material fértil para la consideración de la personalidad, de ahí que la expresión paz interior héroe de la ficción del siglo XIX. a través del traje.
Objetos de investigación son obras de A.S. Pushkin "Eugene Onegin", León Tolstoi "Guerra y paz", "Anna Karenina", I.S.Turgenev "Padres e hijos", N.V. Gogol "Nevsky Prospect", " Almas muertas".
Métodos de búsqueda:generalización , comprensión , análisis literario , análisis de historia del arte , estudio del mundo espiritual de los autores y sus héroes.
Descargar:
Avance:
Institución educativa presupuestaria estatal
Liceo №395
Distrito de Krasnoselsky de San Petersburgo
Trabajo de investigación sobre el tema:
LA HISTORIA DE LA MODA EUROPEA DEL SIGLO XIX Y SU REFLEXIÓN EN LA LITERATURA
(en el ejemplo de las obras "Eugene Onegin" de A.S. Pushkin, "Guerra y paz", "Anna Karenina"Leo Tolstoi, "Padres e hijos" de I.S. Turgenev, "Nevsky Prospect", "Dead Souls" de N.V. Gogol)
Trabajo completado:
Alumno 10 clase "A"
Parfenova Daria Vitalievna
Teléfono de contacto: 753-77-98
89052536609
Líder:
Karpenko Marina Evgenievna
Profesora de lengua y literatura rusa
Teléfono de contacto: 736-83-03
89219898437
San Petersburgo
Año 2013
Introducción…. ……………………………………………………… ... p. 4-5
Introducción ………………………………………………………. …… página 6
Capítulo 1. Tendencias de la moda de la primera mitad del siglo XIX. El traje como medio de caracterizar a un héroe literario.
Introducción ………………. ……………………………………….… P. 7 - 8
- Moda "Era del Imperio" y su reflejo en la literatura (en el ejemplo de la novela de León Tolstoi "Guerra y paz") \u200b\u200b……………………………… .p. 8-12
1.2. Moda de la era del romanticismo (en el ejemplo de la novela de Alexander Pushkin "Eugene Onegin") ……………………………………………………………… ..p. 12-17
1.3. Moda de los años 30-40 del siglo XIX (en el ejemplo de las obras de N.V. Gogol "Nevsky Prospect", "Dead Souls") ……………………………. págs. 18-29
Conclusiones sobre el primer capítulo …………………………………………… ... p. 30
Introducción ………………………………………………………… p. 31-32
1.1 Historia de la moda de los años 50 del siglo XIX ……………………………… ... p. 32-36
1.2. Tendencias de la moda de los años 60 del siglo XIX (en el ejemplo de la novela de I.S. Turgenev "Padres e hijos") ……………………………………………… .. ……… p. 36 - 39
1.3. La historia de la moda en los años 70-80 del siglo XIX (en el ejemplo de la novela de León Tolstoi "Anna Karenina" ……………………………………………………. P. 39-43
1.4. Tendencias de la moda de finales del siglo XIX ………………………… ..… p. 43-47
Conclusiones sobre el segundo capítulo ………………………. ………………… .. p. 48
Conclusión ………………………………………. ……………… ... p. 49-50
Solicitud:
Galería de moda europea del siglo XIX …………………………… .... p. 51-53
Diccionario terminológico de elementos de vestuario ……… .. …… ...… p. 54-63
Bibliografía……………………………………….…………. pág.62
Introducción.
Un traje es el indicador más delicado, fiel e inconfundible de los rasgos distintivos de la sociedad, el país, las personas, el modo de vida, los pensamientos, las ocupaciones, las profesiones. El traje es utilizado por los escritores como un importante detalle artístico y recurso estilístico, como un medio para expresar la actitud del autor hacia la realidad. La ropa es una especie de espejo del tiempo, que refleja no solo la moda, sino también las tendencias culturales, políticas, filosóficas y otras de la época.
Entre las fuentes para el estudio del vestuario, la ficción rusa ocupa un lugar especial. Solo en el texto literario se puede ver al héroe de un anglómano o un galómano en el contexto de la vida rusa, y no solo en la descripción de detalles, cortes y accesorios, sino también en la forma de existir en otros espacios interiores y naturales. Los personajes literarios pueden moverse: se sientan y se levantan; caminar y darse prisa; tirando de cintas y extremos del cinturón; sus ropas pueden revolotear por una ráfaga de viento, concretizando la singularidad, la "otredad" del héroe.
El propósito del trabajo es la formación de una idea de la importancia de un detalle artístico como un traje, sin el cual una obra literaria y la integridad de los personajes de sus héroes no se pueden comprender completamente, y el estudio del papel de un traje y su historia en las obras de la literatura rusa del siglo XIX.
Relevancia del trabajodebido al hecho de queel traje nos revela la psicología de las personas del pasado y del presente. La ropa ayuda a contar sobre el mundo interior de una persona, le permite enfatizar su individualidad y mostrar su propio "yo". La literatura es un material fértil para la consideración de la personalidad, por lo que el tema de investigación fue la expresión del mundo interior del héroe de la ficción del siglo XIX. a través del traje.
Objetos de investigación son obras de A.S. Pushkin "Eugene Onegin", León Tolstoi "Guerra y paz", "Anna Karenina", I.S.Turgenev "Padres e hijos", N.V. Gogol "Nevsky Prospect", " Almas muertas".
Métodos de búsqueda:generalización, comprensión, análisis literario, análisis de historia del arte, estudio del mundo espiritual de los autores y sus héroes.
Resultados de la investigacion:
Discutido en clase.
Lecturas del Liceo - 2012
Introducción.
El traje nos revela la psicología de las personas del pasado y del presente, a veces revela el velo del futuro. La ropa puede decir mucho sobre el mundo interior de una persona, te permite enfatizar tu individualidad y mostrar tu propio "yo".
Existe una expresión de este tipo: "la situación obliga". Al tener un cierto estatus en la sociedad, se te imponen obligaciones. Este es un comportamiento, una forma de comunicación y, sin duda, un estilo de vestir.
Pero la forma de vestir depende no solo del estatus en la sociedad. La ropa refleja el estado mental de una persona, su percepción de la realidad. No en vano cuando nos encontramos con un extraño, prestamos atención a su apariencia e inmediatamente recordamos el proverbio: "Se encuentran por sus ropas, lo ven en sus mentes". Desde los primeros minutos de conocimiento, puede obtener información sobre el interlocutor. Por ejemplo, el descuido en la ropa habla de la distracción o el ensueño de quien la usa. Pero la severidad y la máxima precisión hablan de cierto conservadurismo del propietario de tal traje. Pero pasemos a la ficción.
La vida y la vida de los nobles de la primera mitad del siglo XIX son descritas no solo por historiadores, sino también por escritores. El mundo de los héroes literarios es un mundo maravilloso de "vagabundos encantados", donde, al observar personajes de ficción, aprendemos a comprendernos a nosotros mismos y a comprender mejor a los demás.
De todos los elementos del entorno objetivo, el traje está más estrechamente asociado con una persona. Nuestras ideas sobre la apariencia plástica de personas del pasado lejano o reciente están formadas por la pintura, la literatura o el teatro, en los que el traje se realiza como un medio de expresión artística, obedeciendo las leyes de un tipo particular de arte.
Capítulo 1. Tendencias de la moda de la primera mitad del siglo XIX. El traje como medio de caracterizar a un héroe literario
Introducción.
Entre las fuentes para el estudio del vestuario, la ficción ocupa un lugar especial. Solo a través de la mención o descripción de la ropa en una obra literaria se pueden conocer los significados ocultos de un objeto que no interesan a los libros de referencia comerciales o técnicos que desaparecieron hace años, décadas e incluso siglos.Esto se debe a las peculiaridades del proceso literario en Rusia, y al grado de estudio del problema, que hasta el último cuarto del siglo XX no iba más allá de las actitudes ideológicas, que durante décadas exigieron el ascetismo de los ciudadanos y artistas en la vida cotidiana.
Tomar prestadas las novedades de moda y seguir la moda europea en Rusia nunca ha sido una copia ciega de los diseños de otras personas. Mantener el nombre o seguir el corte siempre ha sido corregido por el contexto cultural, cambiando los significados internos de las cosas prestadas. Entonces, por ejemplo, un bullicio de moda se convirtió en Moscú o San Petersburgo en un signo del estado de casada de una mujer, y no en un signo de un conocimiento cercano de las novedades parisinas.
La plasticidad de una persona, incluido un personaje literario, depende de las características del corte, las propiedades y la calidad del tejido. Las damas en bullicio se sentaron en el borde de una silla o sillón lleno de una compleja estructura de lazos, pliegues y volantes, mientras observaban cómo se ubicaba el tren alrededor de sus piernas. Levantarse sin volcar un asiento ligero exigía una buena cantidad de destreza y entrenamiento por parte de la dama.
Los hombres, que no tuvieron la oportunidad de encargar un frac a un buen sastre y de buena tela, se vieron obligados a sentarse en una silla a caballo para no arrugar el abrigo antes del baile. Para mantener la forma de los pantalones (pantalones), fueron obligados a sentarse, adelantarse y cruzar las piernas, solo de esta manera las rodillas no se estiraron y la correa (tira), que mantenía los pantalones en una posición tensa, se convirtió en objeto de especial cuidado. En las artes visuales, es fácil notar la manera inusual capturada por el artista. En un texto literario, encontramos una forma diferente de visualización. No solo se vuelve significativa la descripción o evaluación que hace el autor de una pose, gesto, movimiento, sino también el nombre de un objeto diseñado para la percepción de un lector, un contemporáneo del escritor, que navega fácilmente en las realidades de moda y, por lo tanto, percibe adecuadamente la actitud del autor hacia la realidad.
La moda es un espejo del tiempo. Trillado, pero cierto. Lo cierto es que por el tocado, la presencia o ausencia de encajes, el largo y la forma de una falda o abrigo, se puede determinar inequívocamente el "tiempo", con todas sus corrientes políticas, filosóficas, culturales y otras. Cada época crea su propio ideal estético de una persona, sus propias normas de belleza, expresadas en la pintura y la arquitectura, incluso en el diseño del traje (proporciones, detalles, material, color, peinados, maquillaje, accesorios).
El siglo XIX, bastante de moda, se puede dividir en tres períodos:
- 1800-1825 "Era del Imperio"
- 1830-1860 "La era del romanticismo"
- 1870-1900 "La era del capitalismo"
1.1 Moda "Era del Imperio" y su reflejo en la literatura (en el ejemplo de la novela de León Tolstoi "Guerra y paz")
Los políticos a menudo se convirtieron en los creadores de la moda, las simpatías políticas se determinaron siguiendo la moda.
En Francia, durante la era del Primer Imperio, los seguidores de Napoleón usaban, como él, sombreros de tres cuartos. Aquellos que mostraban sentimientos antinapoleónicos comenzaron a usar sombrero de copa. El deseo de expresar las creencias y principios republicanos en el traje llevó a la imitación de la vestimenta de los antiguos griegos y romanos.
Los principales estilos de este período son:Clasicismo, Imperio.
La antigüedad se realizó en vestidos de mujer con cintura alta sin corsé,predominantemente blancas, con cortes profundos, se usaban sandalias con lazos alrededor de las pantorrillas.Los peinados romanos con aros en la cabeza y rizos cortos estaban de moda.Los guantes eran una parte integral del estilo Imperio; para la ropa con mangas cortas, se usaban guantes largos que cubrían el brazo hasta el codo y, a veces, incluso por encima del codo.
Traje de hombre: un frac con triple cuello y un sombrero de tres picos. Tratando de hacer elegante su corte, el emperador Napoleón ordenó a los decoradores de las ceremonias que diseñaran ropa de corte. Basándose en muestras de la vestimenta de la corte española de los siglos XVII y XVIII, desarrollaron lujosos trajes para las festividades de la corte.
Las mujeres volvieron nuevamente a los vestidos de seda bordados en oro y plata con largas colas, a las tiaras y collares caros, los cuellos anchos de encaje y stewart, y los hombres, a los grandes volantes españoles, las boinas estrechas o las tokas decoradas con plumas, pantalones hasta la rodilla, medias de seda. y capas largas y anchas con cuello extendido. Fue verdaderamente "brillantez imperial".
La sociedad rusa en la novela "Guerra y paz" de León Tolstoi está representada precisamente en este período "antiguo".La historia creativa de la obra conserva las huellas de numerosas ediciones, correcciones, búsquedas de esa palabra necesaria, que, fruto del trabajo duro, corona la alta destreza y la perfección. Uno de los problemas más interesantes y significativos de la crítica literaria moderna es el estudio del detalle artístico, que juega un papel especial no solo en la representación de un personaje en particular, sino también en la trama de la obra en sí y en la expresión de la posición del autor. En la mayoría de las obras literarias, el autor retrata a sus héroes. Esto es especialmente cierto en la novela. Un retrato puede ser tanto comprimido como suficientemente expandido, estático y dinámico, roto, grupal, hay retratos-impresiones y retratos-réplicas. Al representar a este o aquel héroe, el autor, por regla general, busca transmitir su apariencia: rostro, comportamiento. Por supuesto, todas estas características corresponden a la edad, el estatus social de una persona, su mundo interior y su temperamento.
Sin embargo, no se debe pensar que un retrato es solo una descripción de la apariencia (rostro, figura) de un personaje. El disfraz también pertenece al retrato. Encontraremos confirmación de esto refiriéndonos a la literatura diccionario enciclopédico: "Un retrato en la literatura es una imagen de la apariencia del héroe (rasgos faciales, figura, postura, expresiones faciales, gesto, vestimenta) como uno de los medios para caracterizarlo".
Al crear la imagen del héroe, el autor puede resaltar las características del vestuario en primer plano en el retrato. Esta técnica fue utilizada por León Tolstoi en la novela "Guerra y paz" al representar al príncipe Kuragin. Por primera vez, el lector ve a Vasily Kuragin en el salón de Anna Pavlovna Sherer: "el príncipe, que entró en la corte, con un uniforme bordado, con medias, zapatos y estrellas, con una expresión brillante de rostro plano, respondió". La descripción está construida de tal manera que primero se nos presenta el título y el disfraz, y luego el rostro, es decir, la persona misma. Esto se vuelve fundamental para comprender la imagen.
Pierre Bezukhov es uno de los personajes favoritos de Tolstoi. Durante el transcurso de la narración, la imagen de este héroe sufre cambios significativos, lo cual es consecuencia de su búsqueda espiritual, la búsqueda del sentido de la vida, algunos de sus ideales más elevados y perdurables. Habiendo conocido a Bezukhov por primera vez en el salón de Anna Pavlovna Sherer y separándonos de él en el epílogo de la novela, vemos a dos personas completamente diferentes. “Un joven corpulento, gordo, con la cabeza inclinada, gafas, pantalón ligero a la moda de la época, con volantes altos y frac marrón”, así aparece Pierre en la velada del comienzo de la novela. La apariencia de Bezukhov difícilmente permite asumir una personalidad destacada en él, más bien, provoca una sonrisa en quienes lo rodean. Además, estaba distraído. Levantándose, en lugar de su sombrero, agarró un sombrero triangular con una pluma de general y lo sostuvo, tirando del sultán, hasta que el general pidió devolvérselo ". Pierre es un extraño en este salón de la alta sociedad. Su “mirada inteligente y al mismo tiempo tímida, observadora y natural” no tiene cabida entre los invitados “mecánicos” del “taller” de Anna Pavlovna.
La imagen de Pierre Bezukhov evoluciona a lo largo de la novela. Y esto se expresa fácilmente a través de su apariencia: "... con una bata de seda" - durante su matrimonio con Helen Kuragina, "... con una bata muy gastada ..." - este elemento muestra que el matrimonio condujo a un callejón sin salida, "... en un caftán de cochero" - significa acercamiento Pierre con la gente.
Al comienzo de la novela, Pierre Bezukhov se viste "según la moda de la época" en una velada con AP Sherer. Aquí se adhiere a la etiqueta noble. Poco a poco, su actitud hacia la sociedad secular está cambiando. Aparece un desprecio por las convenciones seculares.
Así, a través de la descripción de los elementos de la vestimenta, se expresa el color de la época, se enfatizan los rasgos individuales del héroe, se enfatiza su posición social y se revela su carácter.
“... se levantó con la misma sonrisa inmutable de una mujer perfectamente hermosa con la que entró en la sala. Ligeramente crujiente con su vestido de fiesta blanco, adornado con felpa y piel, y brillando con la blancura de sus hombros, el brillo de su cabello y diamantes, pasó entre los hombres que se separaron ... ”- esta es la descripción de Helen Kuragina. Ella es muy bonita, lo que reemplaza su belleza interior, de la que carece por completo. En el retrato, Tolstoi resalta sus hombros de mármol y una sonrisa que nunca cambia. Incluso al describir su ropa, todo apunta a su frialdad y semejanza con una estatua.
León Tolstoi encarnó su propio ideal de mujer en el personaje principal de la novela, Natasha Rostova. Es una chica vivaz y emocional, cuyo encanto natural contrasta con la fría belleza de las damas de sociedad, en primer lugar Helen Kuragina. “Una niña de ojos negros, boquiabierta, fea, pero vivaz, con los hombros abiertos de niño, que, encogiéndose, se movía con el corpiño de una carrera rápida, con los rizos negros anudados hacia atrás, los brazos delgados desnudos y las piernas pequeñas en bragas de encaje y zapatos abiertos ... "
En el final de la novela, vemos a Natasha, la madre de una familia numerosa. Y de nuevo nos sorprende. Después de todo, Natasha ya no se parece a la niña encantadora y juguetona que conocimos al comienzo del trabajo. Ahora, para Natasha no hay nada más importante que sus hijos y su esposo Pierre. No tiene otros intereses, el entretenimiento y la ociosidad le son ajenos. Natasha ha perdido su belleza, gracia y gracia. Viste ropa sencilla y descuidada. Y esto no le molesta en absoluto. “En su rostro, como antes, no había tal fuego de animación incesante, que era su encanto. A Natasha no le importaban sus modales, ni su vestido, dejó de cantar. Desaliñada, en bata, Natasha se hundió hasta tal punto que su vestuario, su peinado, sus palabras inapropiadas se convirtieron en el tema habitual de las bromas de todos sus familiares.
Los trajes de las novelas históricas son de especial interés. El hecho es que en las obras de este género el autor tiene que reproducir los rasgos de la vida de una época ya pasada, lo que significa que todos los detalles se refractan a través del prisma de la percepción del autor de esta época y, lo más importante, depende del grado de conciencia del escritor de un determinado período histórico.
Después de la guerra de 1812 en los países de la coalición anti-francesa, hubo una tendencia a desarrollar un traje nacional. Pero ya en 1820-1825. Francia está comenzando a imponer nuevamente la moda femenina.
1.2. Moda de la era del romanticismo (en el ejemplo de la novela de Alexander Pushkin "Eugene Onegin")
Después de la década de 1920, las proporciones de los primeros años del siglo finalmente desaparecen de la moda; en la moda masculina, los detalles están minuciosamente terminados y pulidos, la forma de los sombreros, el ancho y el largo de los pantalones cambian. En los años 1820-1829, los pantalones de frac o levita comenzaron a llevarse ligeros: desde el nanke amarillento, desde el piqué blanco hasta las rayas de colores, desde la tela, la media tela, hasta el terciopelo; para montar: mallas o mallas ajustadas. Estos últimos son más comunes entre los militares y los dandis.
Se usaban corbatas en foulard, blanco, negro y especialmente a cuadros; este último se puso de moda tanto en atuendos de hombres como de mujeres como un tributo a la pasión de Byron.
La literatura del romanticismo está llena de una galería de retratos femeninos, pero solo el genio de Pushkin logró combinar el romance con el realismo, creando una imagen pura, un ideal inalcanzable en la literatura y en la vida.
Por la amplia cobertura de la vida contemporánea de Pushkin, por la profundidad de los problemas revelados en la novela, el gran crítico ruso VG Belinsky llamó a la novela "Eugene Onegin" una enciclopedia de la vida rusa y una obra muy popular.
La novela muestra a todos los representantes de la nación rusa: desde la alta sociedad dandy hasta la sierva campesina.
En ese momento, como ahora, tanto las mujeres como los hombres de la sociedad secular seguían la moda. La moda estaba en todo, tanto en el escenario como en la ropa. La ropa de esa época se diferenciaba de las modernas tanto en apariencia como en nombre.
Por ejemplo, bolivar - Sombrero de hombre con ala muy ancha, especie de sombrero de copa. (Con un bolívar ancho, Onegin va al bulevar ...).
Boa - Pañuelo ancho para mujer de piel o plumas. (Está feliz de tener una Boa esponjosa sobre su hombro).
Chaleco - ropa corta de hombre sin cuello y mangas, sobre la que se pone una levita, un frac (Aquí, fíjate que aparecen los dandis, su descaro, su chaleco ...).
Impertinentes - Vidrio óptico, al marco del cual se adjunta un asa, generalmente plegable. (Doble lorgnette, entrecerrando los ojos, conduce a las cabañas de damas desconocidas ...).
Chaqueta acolchada - Jersey de mujer cálido sin mangas con fruncidos en la cintura. (Con un pañuelo en la cabeza canosa, Una anciana con una chaqueta larga acolchada ...).
Shlafor - Ropa de casa, bata amplia, larga, sin cierres, con abrigo ancho, ceñida con un encaje con borlas. (Y finalmente se actualizó la bata y la gorra en algodón).
Abrigo de piel de oveja - un abrigo de piel de ala larga, generalmente desnudo, no cubierto con tela (el cochero se sienta en una irradiación con un abrigo de piel de oveja, con una faja roja ..).
Gorra - un tocado femenino que cubre el cabello y se ata debajo de la barbilla (la tía Princesa Elena todavía tiene el mismo gorro de tul ...)
Desde la infancia, sabemos que Eugene Onegin de Pushkin no solo leyó a Adam Smith y pensó en la belleza de sus uñas, sino que también se vistió como un verdadero dandy:
Corte a la última moda;
Qué dandy London se viste ...
¿Quiénes son estos dandis, que fueron imitados no solo en el Petersburgo cubierto de nieve, sino en toda Europa? ¿Por qué esta palabra sigue siendo sinónimo de elegancia masculina? Para averiguarlo, seamos transportados a Inglaterra a finales del siglo XVIII, cuando Londres se convierte en la verdadera capital de la moda.
Por cierto, es posible que tenga una pregunta lógica: "¿De dónde vino esta palabra - dandy?" Resulta que nadie puede dar una respuesta exacta. Se cree que es de origen francés - de "dandin" (una pequeña campana, es decir, un saco de viento, un tonto). Los defensores de otra versión nos refieren al escocés "jack-a-dandy" (literalmente "guapo").
Y. Lotman escribe: "Habiéndose originado en Inglaterra, el dandismo incluía una oposición nacional a las modas francesas, que despertó la indignación tormentosa de los patriotas ingleses a finales del siglo XVIII". Es pomposo a la manera soviética, ¡pero correcto!
En el mismo Lotman leemos: "Él (el dandismo) se centró en la extravagancia de comportamiento y en el culto romántico del individualismo". Algo, y la extravagancia siempre ha sido la virtud de un verdadero británico, ¡más aún en el siglo XVIII!
Con el advenimiento de nuevas formas de vestir o un cambio en la moda, surgieron costumbres y hábitos asociados a ella. Entonces, en el pasillo se dejaron abrigos de piel, curry, batas, impermeables y bastones, se llevaron gorras y guantes a las habitaciones, y luego, sentados en un sillón, pusieron el sombrero junto a ellos en el piso, poniéndose guantes.
Todos los meses, revistas de todos los países, incluida Rusia, no solo especialmente de moda, sino también literarias, publican imágenes de moda, consejos, descripciones de baños, dibujos en telas, costumbres y todo lo que está sujeto a un cambio en la moda del viento. Esto es lo que escribe el "Moscow Telegraph".
“Muestran ahora ropa y carruajes, a qué partidos de la literatura pertenecen. Los románticos van a landau, enjaezados por caballos abigarrados, aman la variedad, por ejemplo, chalecos morados, pantalones rusos, sombreros de colores. Las damas románticas usan sombreros peisan, cintas de colores, tres brazaletes en un brazo y están vestidas con colores extranjeros. Sus tripulaciones: un Berlín familiar o un descapotable de tres plazas, caballos negros, vestidos de colores oscuros, corbatas hechas simplemente de batista fina con un alfiler de diamantes. Las damas clásicas no toleran la variedad en sus vestidos, y las flores que usan para limpiarlos son rosas, lirios y otras flores clásicas ".
Continuando con la conversación sobre el traje de mujer, cabe señalar que ya en la década de 1920, no quedaba nada en el traje de mujer de las líneas suaves y la suavidad de las telas de principios de siglo. Se hicieron telas transparentes sobre una cubierta gruesa; muaré, tafetán, terciopelo, reps, cachemira, bastante ceñido a la cintura en la parte delantera, recogido en la espalda en pequeños pliegues y formando una falda en forma de cono que desciende de arriba a abajo desde un corpiño denso y ajustado. Mangas, dobladillos y puños son objeto de una cuidadosa atención por parte de artesanas y sastres; se quitan con apliques, bordados, adornos de techo, flores, trenzas y el dobladillo se dobla con un rollo, un rodillo en el que se cose algodón. Esta forma de darle cierto volumen a la falda sin recurrir a enaguas es sumamente ingeniosa y cómoda. Tenemos que lamentar que los teatros modernos hayan olvidado por completo esta técnica, que, con la mínima inversión, da el máximo efecto. El rodillo endereza el dobladillo y lo mantiene a una distancia respetuosa de los pies. Las piernas, calzadas con zapatos estrechos, todavía son visibles debajo del vestido, y solo en los años 40 desaparecerán para mirar hacia afuera nuevamente solo en 1914.
No, la moda no ha creado un ideal genuino en el mejor sentido de la imagen de una mujer del período del romanticismo. Ni Tatyana de Pushkin ni la señora Renal Stendhal sirvieron de modelo. La moda es una extracción superficial y media. La moda crea un ideal exagerando y enfatizando ciertas cualidades y atributos para ganarse la simpatía y complacer al público.
La "heroína de moda" de las décadas de 1920 y 1930 es soñadora. Su ensoñación y consideración le dan a su rostro una palidez y su mirada, languidez. La cabeza inclinada hacia un lado está decorada con rizos apretados. Los tejidos ligeros de sus vestidos están adornados con ramos y guirnaldas de flores. Le encantan las capas de Werther (el héroe de la novela clásica de Goethe), las gorras de Charlotte y los collares de Maria Stuart. Este es el tipo de retrato que puede obtener un artista que solo usa ilustraciones de moda. E incluso la pintura de retratos estáticos, no importa cuán psicológica sea, no puede proporcionar una penetración completa en las imágenes de una época lejana. Solo las fuentes literarias en toda su diversidad ayudan al artista a convertirse en testigo ocular y escritor de la vida cotidiana de épocas lejanas.
La literatura del romanticismo, dirigida a la historia y al exotismo oriental, dio a la moda una razón para nuevos nombres e invenciones de formas extravagantes de trenzas y diademas dirigidas a Byron, y las boinas desplazadas hacia un lado recordaban la gloria de Rafael y Leonardo.
Sombreros y capas recibieron los nombres históricos: "... las corrientes españolas se llaman así", informó el Moscow Telegraph, "que tienen una red española dorada en la parte superior, y la decoración es un ave del paraíso ... las corrientes turcas suelen estar hechas de tela con redes de oro y plata o cuadrados de terciopelo ... ". El mismo nombre "tok" habla de una apelación al siglo XVI, cuando estos sombreros puestos a un lado eran "bolas" ligeras que se posaban sobre sus cabezas. Las telas de algodón de verano solo en el siglo XIX entraron en uso oficialmente. “... El calor obligaba a las damas a llevar vestidos veraniegos de percal blanco, muselina, organdina y blusas forradas ... en los paseos y en los pueblos se encuentran a menudo damas de moda con vestidos de muselina, jacona y batista, azul, rosa ... se ponen vestidos de muselina blanca ... »La abundancia de tejidos finos incluso llevó a que encima de los vestidos se pusieran manoplas transparentes cosidas en la kanza o en el corpiño del vestido (blanco o de color). Sombreros, capota y carro completaron el look romántico.
Quizás como reacción posrevolucionaria y debido a la limitación de la influencia de las mujeres en la política (y también gracias a las obras del filósofo alemán Schopenhauer, que creía que los hombres debían ser racionales y las mujeres emocionales), la diferencia en la ropa de hombres y mujeres se hizo máxima. Los vestidos de mujer en la era del neoclasicismo se volvieron cada vez más románticos, y los trajes de hombre, cada vez más utilitarios.
La ropa de hombre también avanzó con confianza en su curso, hacia la monotonía aburrida. Aunque las revistas de moda mostraban una sofisticación elegante, los hombres que todos seguían seguían un estilo sencillo. Por ejemplo, el creador de tendencias en Gran Bretaña, George Brummell, vestía exclusivamente trajes negros con camisas blancas, lo que era sorprendentemente diferente de la moda de siglos pasados. Los pantalones ajustados han pasado de la novedad de la moda a la ropa informal de los hombres de clase alta.
La diferencia entre sexos alcanzó alturas absurdas en la moda durante este período. Los hombres vestían ropa negra y ajustada que se asemejaba a las chimeneas de las fábricas que habían crecido durante la Revolución Industrial en ese momento (esta comparación ya aparecía en esos años). Y los vestidos de mujer al mismo tiempo continuaron hinchándose de volantes, joyas y enaguas, convirtiéndose en una especie de pastel de bodas.
1.3. Moda 30-40 del siglo XIX (en el ejemplo de las obras de N.V. Gogol "Nevsky Prospect", "Dead Souls")
Los vestidos femeninos de moda se volvieron más complejos y poco prácticos en las décadas de 1830 y 1840. Todas las líneas de ropa y sombreros femeninos se precipitaron, y los ojos de las mujeres en las pinturas también se bajaron modestamente. El mayor volumen de faldas sostenidas por crinolinas (entonces eran enaguas de crin) y enaguas hacía que la ropa fuera pesada y dificultaría el movimiento. Los corsés ajustados ajustaban la cintura, pero, a diferencia de los siglos anteriores, no sostenían la espalda.
Este es el momento de las heroínas sufridas de las hermanas Brontë (sin mencionar a las mismas hermanas Brontë que sufren). Las mujeres se sentían tan incómodas y limitadas en sus vestidos y en la sociedad que fue en este momento que las mujeres comenzaron a reunirse y hablar sobre su derecho al voto, la necesidad de reformar la vestimenta, sobre el derecho a la educación y la profesión.
Entonces, con los detalles, los accesorios, el color y la forma del traje, la moda se mantuvo en contacto con la tendencia más poderosa en el arte de este período: el romanticismo. Cabe señalar que el baño, el proceso de vestirse, peinarse, recoger la pelota, fue tan complicado que en sí mismo fue uno de los rasgos más característicos de su época.
Los años treinta en la historia de la moda marcan uno de los curiosos, aunque en cierta medida femeninos, inventos de las cómodas. En el desarrollo de la silueta, estos años se caracterizan por un volumen hipertrofiado de mangas. Ya en 22-23, las mangas recibieron recolección en el okat y comenzaron a aumentar de volumen, estrechándose hacia abajo. "Son algo similares a dos globos en forma de globo, por lo que la dama se elevaría repentinamente en el aire, si no fuera por el apoyo del hombre ...". Enormes mangas, sostenidas desde el interior por un tejido especial de tarlatán (las mangas se llamaban jigot - jamón), descendían desde la paleta, enfatizando la inclinación de la misma y la fragilidad del cuello. La cintura, que finalmente se ha hundido a su lugar natural, se ha vuelto frágil y delgada, “no más gruesa que el cuello de una botella, encuentro con el cual te apartas respetuosamente, para no empujar de alguna manera inadvertidamente con un codo descortés; la timidez y el miedo se apoderarán de tu corazón, para que de alguna manera la obra más encantadora de la naturaleza y el arte no se rompa de tu respiración descuidada ... "(N. V. Gogol." Nevsky Prospect ").
Gogol estaba muy interesado en el disfraz, recopiló información sobre noticias de moda, preguntó a amigos y familiares sobre ellos y, por supuesto, leyó las secciones de moda en revistas. Reflejó los conocimientos adquiridos en la historia "Nevsky Prospect".
De la multitud abigarrada, la pluma de Gogol saca algunos detalles de un disfraz o retrato, y reflejan todo Petersburgo con un brillo asombroso. Aquí están "las únicas patillas, extrañadas con un arte extraordinario y asombroso bajo una corbata", aquí están "bigotes maravillosos, inconcebibles con cualquier pluma, sin cepillo", aquí están las cinturas con las que nunca has soñado: las cinturas delgadas y estrechas no son de ninguna manera más gruesas que el cuello de una botella ", y aquí están las "mangas de mujer", parecidas a "dos globos inflados", y también "una levita dandy con el mejor boro", o "una corbata emocionante sorpresa". En esta multitud bulliciosa y abigarrada, Gogol adivina sagazmente los hábitos y modales de personas de todos los rangos y rangos, ricos y pobres, nobles y desarraigados. En varias páginas, el escritor pudo mostrar la "fisiología" de toda la sociedad social de Petersburgo.
“... Uno muestra una levita elegante con el mejor castor, el otro tiene una hermosa nariz griega, el tercero tiene unas patillas excelentes, el cuarto tiene un par de ojos bonitos y un sombrero increíble, el quinto tiene un anillo con un talismán en un dedo meñique elegante, el sexto tiene una pierna en un zapato encantador, el séptimo tiene una corbata, sorpresa emocionante, el octavo - bigote, sumido en el asombro ".
Las personas que pasan por delante de cientos de personas a lo largo de Nevsky Prospekt durante el día son portadores de una amplia variedad de personajes. "¡Creador! ¡Qué extraños personajes se encuentran en Nevsky Prospekt! "
Cuellos, bufandas, corbatas, encajes y lazos adornaban el fino corpiño con su posición (desde el hombro hasta el centro de la cintura), enfatizando la delgadez de la cintura. Las manos estaban ocupadas con retículas, sakas (bolsas), sin las cuales no aparecían en el teatro y en la calle (traían dulces y botellas de sal aromática en bolsas). En el frío, las manos estaban escondidas en manguitos hechos de tela y piel. Sobre el vestido, en el verano, los reedingots eran los más usados. "Todo lo que encuentras en Nevsky Prospekt, todo está lleno de decencia: hombres con levitas largas con las manos en los bolsillos, mujeres con batas y sombreros de satén rosa, blanco y azul pálido ..."
Mostrando la falsedad de Nevsky Prospect, el lado sórdido de la vida escondido detrás de su vista ceremonial, su lado trágico, exponiendo el vacío del mundo interior de quienes caminan sobre él, su hipocresía, el autor usa patéticas irónicas. Esto se enfatiza por el hecho de que en lugar de personas, actúan detalles de su apariencia o vestimenta.
Vieiras de moda en una conversación entre una dama que es simplemente agradable con una dama que es agradable en todos los aspectos de Dead Souls; una descripción de un shemizette de Taras Bulba; el frac cortado "con una cintura en la espalda" por el poytchik de "Nevsky Prospekt", coincidiendo con las publicaciones de revistas no solo con el ritmo de la narrativa, sino también con los detalles de la descripción de detalles de moda o pasados \u200b\u200bde moda transformados por el genio del escritor.
"The Inspector General" y "Dead Souls" solo piden que los interpreten con los trajes de los años 30. La moda de las mangas anchas permitió diversificar sus estilos. Por encima de las mangas en la pendiente del hombro, se fijaron epoliers: alas adornadas con trenzas, encajes, dientes, cintas y lazos, cuyos extremos se cruzaban en el cofre. Un cinturón ancho tiraba de su esbelta cintura; en los baños de la calle y en las batas, los cinturones tenían una hebilla metálica ovalada. Los peinados exuberantes, sostenidos por lazos, se cubrían con gorros en casa (para que no se vieran los papillots), y en la calle con sombreros de corona diminuta y ala grande, decorados con plumas de avestruz, flores y cintas. A menudo, las mujeres usaban un velo largo en el ala de su sombrero, bajándolo hacia adelante sobre la cara y el corpiño. Con complejos peinados de salón y baños, se usó una capucha con una capa. La capucha sujeta a una ballena, era firme y, como un estuche, conservaba cuidadosamente el arte de un peluquero.
También se cosieron capuchas para ir al teatro y al baile con bigote de ballena. Esta capa, acolchada con algodón, forrada de plumón de cisne y cubierta de raso, la protege del frío sin estropear la compleja forma de las enormes mangas. En verano, los vestidos se cubrían con mantilla de encaje adornada con flecos de seda; también podrían estar hechos de tafetán. Además, se utilizaron mantillones. “... Parecen mantillas y pañuelos, hechos de pu de sua (seda ligera), adornados con encaje; en la parte posterior, los extremos están hechos solo por cinco o seis dedos más largos que el cinturón; en los hombros no son tan anchos como la mantilla; la cintura es mucho más pobre ... "(" Adiciones literarias a "Rusia inválida").
Salopes (abrigos de piel), capas forradas de piel e impermeables en verano: esta no es una lista completa de vestidos de gala.
Los pies estaban calzados con zapatos estrechos de suela plana, principalmente hechos de tela de vestir: zapatos con lazos alrededor de las piernas, zapatos con cordones en el tobillo en la parte exterior de la pierna, botas cálidas con piel sobre zapatos de salón livianos.
En todas las épocas de la moda, una parte del traje o su detalle se convierte en objeto de especial cuidado y atención. En la década de 1930, las mangas eran una preocupación especial. La manga-jamón consta de dos partes o mangas: la inferior es estrecha, la superior es ancha de dos costuras, como una caja que cubre una manga estrecha. Volantes almidonados o, lo que es más fácil ahora, cintas de espuma se unen a la manga inferior desde el hombro hasta el codo, lo que le dará a la manga superior la forma de una bola. Solo asegúrese de recordar que la manga está cosida por debajo de la línea de los hombros. Esto le da a los hombros una forma inclinada y hermosa.
Lo mismo hay que decir del corte de la falda. La falda se corta a partir de 3 o 5 paneles (desde principios de siglo hasta los años 40). El panel frontal es recto, liso, estirado al frente y ligeramente fruncido solo en los lados. Las costuras laterales están biseladas y van detrás de la espalda. La parte trasera de la falda está formada por cuatro paneles simétricos con costuras laterales y una costura en el centro de la espalda. La falda entallada mantiene su forma manteniendo una silueta a la moda.
El Moscow Telegraph escribió sobre la variedad de materiales de moda. Todos los meses publicaba extensos reportajes sobre telas, diseños en ellas y colores de moda: “... chintz persa, ¡sus patrones y estilos están de moda! Lo mismo puede decirse del tafetán indio (foulard). El tafetán está cubierto de patrones complejos: pepinos con manchas sobre un fondo blanco y amarillo claro, en azul y el color de una hoja de álamo ... Los patrones son en manchas, rosetas y lunares ... Tampoco hay un solo dandy que no tenga un vestido persa chintz o al menos muselina u otra tela, solo con un patrón persa. De muselina hacen sombreros y vestidos más o menos elegantes; batas de mañana y vestidos semidesnudos de chintz persa ”.
Las obras de Gogol reflejan los lados de la época de la que fue contemporáneo. El realismo de N.V. Gogol se manifestó en la imagen de una persona, todos los lados de su mundo interior. Al dibujar imágenes de la vida cotidiana, describir en detalle los retratos de sus héroes, Nikolai Gogol se esforzó por una descripción completa de la vida, los modales y el carácter de una persona. No es el último detalle en la divulgación de la imagen del personaje su ropa (inodoro). En el sistema de medios que crean la imagen del personaje, un elemento importante essu retrato. Esto lo logra Gogol introduciendo una serie de detalles brillantes o resaltando un detalle característico. Los detalles de la ropa no caracterizan tanto la apariencia del personaje sino que hablan de su carácter, hábitos y comportamiento.
En general, el motivo para cambiarse de ropa cumple una función importante: cambiarse de ropa se identifica con un cambio en la esencia de una persona. Cada vez que Chichikov aparece con ropa nueva, surge una sensación ilusoria de no conocer a esta persona, cada vez nuevo rasgo su carácter se vuelve abierto y visible, aunque cada vez esta persona sigue siendo un misterio.
La ropa no es solo una especie de decoración para el héroe, sino también, hasta cierto punto, un método inteligente de anticipar los eventos del poema. Un lector atento sin duda se dará cuenta de que antes de que ocurriera el colapso de Chichikov en el baile, su abrigo de grandes osos, en el que fue a comprar almas muertas, de repente se convierte en un oso cubierto de tela marrón. O un ejemplo más, relacionado con los preparativos para el baile y la recepción de los preliminares de los eventos con detalles insignificantes: el famoso abrigo de Chichikov de color arándano con una chispa "batida" en una percha de madera. Además de este detalle, el colapso de la carrera de Chichikov también presagia el abrigo, que reemplazó al abrigo de oso. También vale la pena señalar que después de la finalización de la "actividad" de Chichikov, el proceso de vestirse deja de ser misterioso y solemne: comenzó a hacer todo rápidamente, sin minuciosidad y placer previo.
Según el principio de gradación, Gogol construye toda una galería de imágenes de terratenientes: uno es peor que el otro. Este principio también se aplica a la forma de vestir.
Al llegar a la ciudad, Chichikov primero visitó Manilov. Manilov lo recibió con un "abrigo verde de shalon". Este hombre tenía todo demasiado, se puede sentir manierismo en todo.
Caja. Ella estaba muy desordenada. “Entró la anfitriona, una anciana, con una especie de gorro de dormir, que se puso apresuradamente, con una franela alrededor del cuello ...” A las mujeres les encantan las cosas nuevas y hermosas, pero Korobochka viste cosas rotas, viejas y descuidadas. Ella salva y demuestra así la pérdida de lo femenino, se convierte en una "caja", justificando su apellido.
Sobakevich. Cuando Chichikov lo miró, le pareció un oso. “El frac era completamente bajista, las mangas eran largas, los pantalones eran largos ...” El color, la forma, todos los detalles de la ropa recordaban al oso más natural. Esto habla de la tacañería del alma, a pesar de que tenía dinero.
Y, finalmente, Plyushkin es el límite del declive moral. Siente desperdiciar su bien no solo por los demás, sino también por sí mismo. No cena, se viste con ropas rotas. Este hombre es rico, pero camina en harapos. Todos los rasgos de carácter se revelan de inmediato: la avaricia del alma, el interés propio, la economía. En lo que Plyushkin conoció a Chichikov: “de qué estaba hecha su bata: las mangas y los pisos superiores estaban tan grasientos y brillantes que parecían cuero, que va como botas; atrás y en lugar de dos, colgaban cuatro pisos, de los que se aferraban copos de papel de algodón. En el cuello también tenía algo atado que no se podía distinguir: si una media, una venda o un vientre, pero no una corbata ". Cualquier cosa en el cuello, pero no corbata. Incluso es difícil imaginar que se enfrenta a un gran terrateniente. Al dirigirse, Chichikov habla de Plyushkin como una figura. Ni siquiera puede definir el género "si es hombre o mujer". No es un SER definido, aunque Plyushkin tiene la mayor cantidad de almas.
La ropa de los terratenientes se contrasta con la ropa de la gente común: los campesinos. Tan pronto como Chichikov llegó a la ciudad, un sirviente de la taberna salió corriendo a recibirnos, "todo largo y con un abrigo largo de semikotono con la espalda casi en la parte posterior de la cabeza". El abrigo es una prenda común para esa época, pero qué extraño se corta. La espalda "casi en la parte posterior de la cabeza" habla de una completa falta de gusto, la capacidad de vestirse. Aunque, ¿de dónde viene esta habilidad del sirviente de taberna? Y aquí hay otro ejemplo: “Petrushka vestía un abrigo marrón algo ancho del hombro de un maestro”, pero caracteriza no tanto el deseo de estar a la moda como la relación entre el maestro y el sirviente. E incluso este ejemplo sugiere que los sirvientes son más pulcros que sus amos.
Llegamos al personaje principal de esta obra. Echemos un vistazo al propio Pavel Ivanovich Chichikov: un abrigo en osos grandes, una pechera ... Una pechera es un detalle de moda de un vestido. Chichikov lleva un frac color arándano con una chispa. ¡Brillante, inesperado, audaz! Todo su traje parece decir: bajo la aparente rutina y sencillez, se esconde una personalidad original y destacada. Cuando Chichikov llega a la ciudad provincial de NN, nadie le hace caso, no hay nada en él que pueda interesarle. El tiempo pasa, y se quita el abrigo, su invisibilidad, y ante nuestros ojos se abre una vista inolvidable: un frac color arándano con una chispa, o la verdadera personalidad de Chichikov, brillante, extraordinario, único.
Si prestas atención, entonces todos los terratenientes, a quienes viene Chichikov, se van a casa. La túnica simboliza la tranquilidad, la vida señorial, debido al trabajo de otras personas. Confianza en que los dueños de los siervos harán todo el trabajo por ellos. No hay ninguna actividad útil de estos terratenientes. Recordemos a Manilov. Todas sus acciones planeadas permanecen en sueños. Pensará, pensará y olvidará. Si no hay actividad, entonces no hay lucha por la vida, por el ideal, no hay beneficio. Así, TODO Y TODO está en un estado de reposo, en un estado de estancamiento. Su vida se detiene.
El color de la ropa juega un papel importante. El abrigo verde de Manilov muestra que esta persona es espiritualmente cerrada, con metas bajas. Frac Sobakevich. Y de nuevo, un color apagado: marrón. Plyushkin. Ropa de color incomprensible, así como él mismo. Básicamente, los colores de la ropa son monótonos, sombríos, apagados. Es decir, todas las personas llevan una vida aburrida y vacía. Solo Chichikov se distinguió, apareciendo ante nosotros con un frac color arándano rojo, su pañuelo en la cabeza es multicolor, brillante. Pero todos los mismos colores, algo apagados.
Entonces, estas personas, si se les puede llamar así, no tienen ningún deseo de mejorar sus vidas. No hay nada útil de ellos, nadie los necesita. Están muertos, sus almas llevan mucho tiempo muertas, no tienen ningún propósito.
Así, la conexión entre el hombre y el entorno material en la obra de Nikolai Gogol es muy significativa y esto permite hablar de la originalidad única de las características de su retrato. La peculiaridad del héroe Gogol es que sus accesorios externos son inseparables de sus cualidades personales. El entorno material también puede señalar el estado psicológico del héroe. Algunos investigadores creían que el uso por parte del autor de la técnica del "desorden de materiales" se debía al hecho de que los personajes del poema no podían estar vinculados por relaciones basadas en el amor, como suele ocurrir en las novelas. Debían revelarse en otras conexiones, por ejemplo, económicas, que permitieron reunir a estas personas, tan diferentes y a la vez tan cercanas entre sí.
Aquí vale la pena recordar que N.V. Gogol en " Almas muertas"Abrigos negros" amontonados y rosados \u200b\u200b"se usaban alrededor del pasillo, como" moscas sobre azúcar refinada ". Gogol es abiertamente irónico, pero no menosprecia el patrimonio, sino el tipo de hombre que está condenado a carecer de solidez en apariencia debido a la falta de ocupación y responsabilidades. En su cuento "La Nariz" aparece "rica librea", mirando al interior de la habitación.
Si los años 20 dejaron la impresión de calma y moderación en un traje, los 30, por el contrario, fueron la encarnación del movimiento, la gracia y el optimismo. Si la moda pudiera caracterizarse por los sentimientos que surgen al mirar sus obras, entonces los años 30 serían alegres y frívolos, y las mujeres representarían “todo un mar de polillas ...”, que “se excita con una nube brillante sobre los escarabajos negros macho ". ¡Representado de manera asombrosa y figurada a la multitud de moda por Gogol en "Nevsky Prospect"! No es de extrañar que las ilustraciones de moda más elegantes, fiables y realistas caigan durante este período. Las imágenes de moda de Gavarnie, publicadas no solo en revistas francesas, sino también reproducidas en el ruso "Molva", son uno de los mejores documentos del traje de la década de 1930. Las ilustraciones de Deveria, los retratos rusos y numerosas publicaciones ilustrativas presentan la colección más rica de imágenes disfrazadas.
El cambio de moda en los años 40 del siglo XIX y la creación de un nuevo ideal estético se produjo, como siempre, en dependencia directa de todas las manifestaciones de la vida social. El enorme éxito de las novelas de Dickens, en cuyas páginas llenó de retratos de mujeres frágiles y tiernas, mirando conmovedoramente el mundo con ojos enormes, formó una imagen sentimentalmente hermosa en la mente de los lectores. Y las novelas de Georges Sand, que ocupaban las mentes con el problema de la libertad de la mujer, y las historias de Turgenev hicieron que la sociedad mirara con nuevos ojos a la mujer humana, a su carácter espiritual y moral. Mientras tanto, la apertura de enlaces ferroviarios entre países, un enlace de barco de vapor entre el Nuevo y el Viejo Mundo y la invención del telégrafo contribuyeron al rápido intercambio de opinión pública, el ritmo acelerado de producción y comercio y, en consecuencia, la difusión de la moda y el desarrollo de sus aspectos prácticos. La lucha de las mujeres por la igualdad, al convertirse en un movimiento internacional, ayudó a su vez a la simplificación y austeridad del traje, así como a converger con algunas formas prácticas de vestimenta masculina.
La ligereza y "alegría" de la silueta de los años 30 se sustituye por el patrón frágil y delicado del traje de los años 40. Atrás quedaron mangas enormes, lazos exuberantes y peinados frívolos; cabello con raya, alisado con un cepillo y tirado hacia abajo en rizos a ambos lados de la cara. Un cuello delgado y hombros caídos e inclinados terminan suavemente con una manga estrecha. El campamento está encerrado en un corsé largo y elegante y, como un tallo, cae sobre la copa de la falda, pañuelos suaves caen sobre hombros estrechos y sombreros de carreta cubren el perfil lánguido.
Al mismo tiempo, la emancipación se expresa en la "igualdad" del traje: las mujeres de ambos continentes inician intentos de reforma, buscando el derecho a llevar pantalones en pie de igualdad con los hombres, lo que provoca la furia y los ataques violentos de la prensa reaccionaria. La escritora Aurora Dudevant, que tomó el seudónimo literario masculino de Georges Sand, apareció oficialmente con el traje masculino, que el columnista del Suplemento Literario describe con cierto detalle: “... Su traje estaba compuesto por pantalones de cachemira rojos; una amplia túnica de terciopelo oscuro y un fez griego bordado en oro. Estaba acostada en un sofá tapizado en rojo marroquí, y sus diminutas piernas, colgando sobre la lujosa alfombra, jugaban con los zapatos chinos, que se ponía y luego se quitaba. En sus manos fumaba pakhitoska, que fumaba con una gracia asombrosa ... "
La equitación y el disfraz de amazona se han vuelto obligatorios en ciertos círculos de la sociedad. Este disfraz generalmente estaba dotado de elementos de ropa masculina, desde sombreros hasta chaquetas. La bravuconería con el coraje, los disparos con pistola, los paseos a caballo, el fumar eran las manifestaciones de la libertad "de moda".
Los trajes de mujer requieren un corsé o corpiño obligatorio del vestido, donde los huesos se insertan en las costuras. Solo apretando el pecho y la cintura, puede lograr una feminidad conmovedora, que es necesaria para los intérpretes de los roles de las heroínas de Dickens, Turgenev, Dostoievski ("Manso").
En la práctica teatral, para la silueta de los años 40, la actriz a menudo se ve obligada a usar varias enaguas de percal grueso con muchos adornos. Es pesado y dificulta moverse con suavidad. Ahora puede arreglárselas ahorrando gomaespuma, cosiendo varios rodillos en el faldón inferior. De hecho, en enaguas genuinas de los años 40, se cosían rollos de algodón en varias filas, lo que daba el efecto deseado y no era voluminoso.
En cuanto a la moda masculina, como ya se mencionó, no se quedó atrás de la femenina en sus formas de silueta: frac y levita, que se convirtieron en los uniformes de los hombres, perdieron bocanadas en las mangas, cuellos altos y adquirieron un look que perduró hasta el final sin mucho cambio. siglo. En el traje masculino predominaba el negro, y los abrigos de este color se usaban con pantalón oscuro liso o cuadriculado, mientras que los abrigos de colores se usaban con pantalones de cuadros lisos claros y de colores. En chalecos, así como en corbatas y pañuelos, el patrón de jaula reinaba infinitamente.
En general, a partir de este momento, la variedad en la ropa masculina se considera un signo de mal gusto y todo el multicolor se le da a los vestidos de mujer. Turgenev, siendo un gran esteta, usaba para las visitas un abrigo azul con botones dorados en forma de cabezas de león, pantalón gris a cuadros, chaleco blanco y corbata de colores.
Los atributos necesarios, sin los cuales es impensable un hombre bien vestido, eran bastones delgados con un pomo redondo, bambú grueso y madera, "Balzac". En un paseo, las manos que no estaban ocupadas con un bastón y no sostenían a la dama se metían en los bolsillos de un abrigo, abrigo o detrás de su espalda. Esto es muy importante saberlo, ya que muchas veces las manos del actor son "extra", y él mismo no solo no sabe dónde ponerlas, sino que también le recuerda al espectador cada minuto que las tiene.
Incluso con buena vista, era necesario tener un lorgnette plegable: dorado, bronce o carey. Se usaba en una cadena alrededor del cuello y se metía detrás del escote de un chaleco o en un bolsillo horizontal en los pantalones justo debajo de la cintura (por ejemplo, en un baile con pantalones estrechos), y también se adjuntaba a un botón de un frac. A principios de 1840, se puso de moda un monóculo: un vaso rectangular en un marco de carey o bronce. También se usa con una cuerda o cadena, unida al botón superior de un frac o levita. El uso del monóculo también desarrolló un gesto de moda para manejarlo: era necesario poder levantar la ceja y “aceptar el vaso”, y luego tirar el vaso del ojo con un movimiento descuidado ...
En 1847 aparecieron unas pince-nez, "una doble lorgnette con un resorte que le pellizca la nariz". Ya existían gafas en metal o con montura de cuerno.
En este momento, las carteras con cuentas (es decir, bordadas con cuentas), azules, con patrones y cadenas de relojes con cuentas, se ponen de moda. Los relojes se llevaban con cadenas de cuentas en los bolsillos de los chalecos. Los extremos de la corbata se cortaron del pecho con alfileres con una perla, camafeo o joya al final. La última "libertad" fueron los botones de camisas y chalecos, que estaban hechos de joyas genuinas o de imitaciones de perlas, oro y diamantes. Esto era todo lo que la costumbre común permitía a los hombres usar. Ahora, las diferencias en la ropa podrían reflejarse en la excentricidad o en la manifestación del gusto conservador (una gorra pasada de moda en la cabeza, un arhaluk provincial, una mujer húngara favorita o el uniforme de un guerrero retirado). Los conjuntos masculinos se convierten en un telón de fondo negro para una multitud colorida y variada de mujeres.
Conclusiones sobre el primer capítulo.
En la era 1800-1825, se pueden distinguir varios períodos. Período: 1800-1815, la época del consulado e imperio francés, la era del neoclasicismo. 1815-1825: el período tardío del neoclasicismo, que fluye gradualmente hacia el estilo romántico. La ropa durante este período ha sufrido cambios significativos. Las transformaciones sociales se reflejaron en cambios de ropa.
El estilo pseudo-griego resultó ser el más popular a principios del siglo XIX, pero en 1825 nada del patrón griego permanecía de moda. Un aspecto notable de la moda del siglo XIX es que la ropa de mujer fue su principal esfera de influencia. Y ha sufrido numerosos cambios a lo largo del siglo.
Durante este período, los trajes masculinos también se volvieron más estrechos, comenzaron a alejarse de la moda femenina, perdiendo casi todos los elementos decorativos, encajes, colores brillantes; todos estos detalles comenzaron a percibirse como "irracionales" y peculiares solo para las mujeres. Este cambio transformó lenta pero seguramente la ropa de los hombres a mediados del siglo XIX en un monótono uniforme negro.
Si hablamos del reflejo de la moda en la literatura del siglo XIX, entonces el traje se convierte en uno de los medios de caracterización artística del héroe literario, que consiste en que el escritor revela el carácter típico de sus héroes y expresa su actitud ideológica hacia ellos a través de la descripción de la indumentaria, y por tanto a través de la descripción de movimientos, gestos. y modales.
En la cultura de cualquier nación, el traje juega un papel fundamental. La ropa y los accesorios brindan a las personas una gran cantidad de información, llevan la memoria del pasado, definen el lugar de una persona en el mundo desde un punto de vista sociocultural. En este sentido, en la literatura, el traje no puede considerarse como un detalle ordinario dentro del retrato. El disfraz, al ser parte del retrato, puede convertirse ficción un detalle muy significativo. Este aspecto es poco estudiado en la crítica literaria.
Capítulo 2. La historia de la moda europea en la segunda mitad del siglo XIX y su reflejo en la literatura.
Introducción.
A mediados del siglo XIX, en la lujosa corte del emperador Napoleón III y su esposa Eugenia, nació un nuevo estilo, que adoptó en gran medida las tradiciones del estilo rococó (1750-1770). Por eso a menudo se le llama el "segundo rococó".
El evento principal en el desarrollo de la ropa durante este período, y de hecho en general, fue la invención de la máquina de coser. Los primeros ejemplos de este mecanismo fueron desarrollados por los británicos en el siglo XVIII, pero el estadounidense Isaac Merrit Singer recibió una patente para una máquina de coser con un diseño mejorado solo en 1851. Así comenzó la era de la producción masiva de ropa. El siguiente paso en el desarrollo de la moda fue la aparición de las casas de moda. En 1857, el inglés Charles Worth abrió la primera casa de moda de la historia en París.
Tanto la ropa de hombre como de mujer se ha vuelto más compleja en el corte, la distribución de libros de patrones y nuevos principios de corte. El diseño de los trajes masculinos, aunque de apariencia simple, se volvió notablemente más complicado, con forros y una estructura compleja que facilitaba el movimiento y se correspondía con los contornos del cuerpo humano.
Comenzó una fuerte competencia entre los fabricantes de ropa, varios detalles, volantes, pliegues comenzaron a usarse como una ventaja competitiva. Así, la ropa de las mujeres se volvió cada vez más ornamentada.
Otro resultado de este desarrollo fue que la ropa de los pobres mejoró, los trapos viejos fueron reemplazados por ropa barata producida en masa. La clase media también pudo permitirse algo más que una simple ropa nueva y también se convirtió en un consumidor activo de moda.
La imagen femenina de esta época nos es bien conocida por la imagen de Vivien Leigh en la famosa película "Lo que el viento se llevó". La silueta del vestido estaba definida por una cintura natural, una línea de hombros más baja y una falda enorme.
1.1. Historia de la moda de los años 50 del siglo XIX.
A principios de la década de 1850, las mujeres usaban varias enaguas para agregar volumen a sus figuras (a veces hasta seis). Se puede imaginar con qué alegría se deshicieron de toda esta carga cuando, alrededor de 1850, apareció la crinolina, un diseño en forma de falda ancha con aros, unidos entre sí por cintas. La crinolina se distinguió por su particular ligereza en comparación con análogos anteriores.
Los pantalones hasta los tobillos sujetos con una banda elástica caían hasta el pie con un amplio volante de encaje. Estas faldas y pantalones fueron usados \u200b\u200bpor todas las mujeres (independientemente de su edad) en los días de Huck Finn y Tom Sawyer. Las telas a cuadros, con las que se confeccionaban los vestidos en ese momento, y las braguitas blancas como la nieve con volantes de encaje son un toque muy lindo en una actuación de comedia (por ejemplo, en las obras de Ostrovsky de los años 50 y 60 del siglo XIX).
El cabello suavemente peinado en el medio y una trenza torcida en la parte posterior de la cabeza también cambiaron la forma del sombrero, que tomó la forma y el nombre del vagón: la corona era una con el ala. Los sombreros estaban decorados con flores y enmarcaban los rostros de los jóvenes con bastante gracia. La ropa de abrigo se ha vuelto especialmente numerosa, ya que los paseos (en silla de ruedas, a pie, por plazas, bulevares, por las calles diurnas y nocturnas, sin olvidar las visitas y las compras) se han convertido en un ritual casi obligatorio para los urbanos. En la calle, las mujeres aparecían incluso en verano con vestidos cerrados, con guantes o manoplas (guantes de encaje sin dedos) en las manos, que usaban en casa (al recibir invitados), siempre con sombrero y capa de terciopelo o con una bufanda de muselina, cachemira, encaje, mantilla. de seda, tafetán, terciopelo, lana.
Desde los años 50 del siglo XIX, Ostrovsky comenzó a escribir. Su obra Don't Get Into Your Sleigh y la última, The Last Sacrifice, así como las obras Uncle's Dream de Dostoevsky, A Month in the Countryside de Turgenev, así como el correspondiente drama de Occidente, las obras de teatro de Dickens - The Pickwick Club, "La pequeña Dorrit" se puede decorar de forma interesante con estos trajes.
En la historia inacabada de F.M. La "Netochka Nezvanova" de Dostoievski (1849) menciona plyreses, que nos permiten imaginar el desarrollo posterior de la trama: “Una mañana me vistieron de lino fino y limpio, se pusieron un vestido de lana negro con plyesses blancos, que miré con cierta incomprensión, me peinaron y bajaron mi cabeza de las habitaciones superiores a las habitaciones de la princesa ". Pleres, rayas de luto en un vestido, tenía derecho a ser usado solo por mujeres nobles. Su número y ancho estaban determinados por la clase de pertenencia de la persona, y el "malentendido" de la heroína significa que en la familia del príncipe que albergaba a la niña, conocían su verdadero origen, y para ella, "lino fino y limpio" y "vestido de lana negro, con pliegues blancos" estaban completos. sorpresa.
En los años 50 del siglo XIX, los colores de la edad ya estaban bastante asentados en las reglas de la moda: lila, azul, verde oscuro, rojo oscuro y, por supuesto, tonos negros para los mayores y mucho blanco, azul y rosa para los jóvenes. El color amarillo no se tuvo en alta estima, pero, en general, la combinación de colores de la actuación siempre depende de la conciencia y la comprensión del artista, que selecciona la paleta de vestuario de acuerdo con el estado de ánimo de la actuación y su color general. Por lo tanto, no tiene sentido escribir sobre un esquema de color particularmente de moda o favorito en un traje teatral, con la excepción de los años especiales de "color", ya que fue durante la Revolución Francesa y el estilo del clasicismo y será en el estilo Art Nouveau a principios del siglo XX.
La forma relativamente cómoda de los vestidos de los años 40 se mantuvo sin cambios durante diez años, hasta que el número de enaguas se volvió demasiado oneroso. Luego, la moda volvió a pasar a la historia, y del cofre del siglo XVIII se tomó una falda con aros: alforja; ella entró en uso. ¡Y cuán inmediatamente cambió el disfraz! No en vano este período y los años 60 que le siguieron se denominan segundo rococó. Las faldas, a pesar de su enorme tamaño (2,5-3 m), se volvieron ligeras y parecían girar alrededor de la cintura. El pequeño corpiño terminaba con un peplum. Las mangas, estrechas en los hombros, ensanchadas hacia abajo, revelando puños de encaje, volantes de tul o una segunda manga abullonada. A pesar del volumen grande y abultado, los vestidos eran livianos y “flotaban” frente a sus dueños. Las mujeres, vestidas de crinolina, parecían flotar o deslizarse por el suelo.
Cuando era necesario sentarse, las manos con un gesto habitual bajaron el aro de crinolina hacia adelante, levantándolo por detrás, y la dama se sentó de lado en una silla, sillón o sofá. Durante este período, se utilizan taburetes bajos, sobre los que conviene sentarse, cubriéndolos por completo con una falda. A pesar de la reacción inmediata de la prensa, ridiculizando la crinolina, comparándola con un aparato aeronáutico, con una jaula para gallinas y mucho más, a pesar del torrente de caricaturas y una serie de inconvenientes cotidianos, esta moda duró más de quince años.
Las faldas grandes estaban decoradas con volantes: dientes lisos, reunidos en un pliegue y fruncido. Su decoración se ha convertido el tema principal moda, y los bordes anchos de la tela están cubiertos con excelentes diseños de guirnaldas de flores y ramos. La riqueza de combinaciones de colores, imágenes de formas y células vegetales, la combinación de técnicas de tejido e impresión en una gran escala de patrones de telas de falda crean una abundancia sin precedentes de variedad decorativa.
Caracterizado por una diferencia social en patrones, colores y calidad de las telas en los vestidos. Por ejemplo, los vestidos de la aristocracia y los plebeyos se distinguían por colores modestos y patrones sobrios, aunque los tejidos del primero eran ricos en textura y sutileza de patrones tejidos. Los comerciantes preferían los colores vivos y los tejidos de tafetán susurrante con una combinación característica de rayas y cuadros con ramos de flores. Cashmere, tafetán, canaus, shangjans, muaré, reps, telas que todavía existen hoy en día, se veían muy bien en crinolinas elásticas.
Los vestidos estaban bordados con trenzas, encajes, encajes, cintas estampadas, adornos de terciopelo. Los fabricantes de telas estaban muy contentos: los volantes consumían una gran cantidad de telas (cada vestido requería al menos una docena de metros de tela).
Los trajes de esta época siempre han atraído a artistas, los lienzos de Perov, Pukirev, Nevrev, Makovsky, Fedotov y otros pintores dan testimonio de su representación amorosa de ellos en la pintura de género rusa.
Si la forma del traje, o más bien, su silueta y proporciones, permanecieron sin cambios durante bastante tiempo, entonces los nombres y estilos de ropa fueron sometidos al ataque de la imaginación y el trabajo activo de sastres y modistas. “Los sombrereros de casas célebres estudian con detenimiento las pinturas antiguas ... todo es típico en el corte de los vestidos de los españoles, italianos, suizos, árabes, turcos, venecianos; Épocas francesas de Luis XIII, XIV, XV, Francisco I y II, Enrique V: todo se combina en el vestido de un dandy ... En esencia, lo usan todo a condición de que cumplan con los requisitos modernos: la plenitud y la longitud del vestido, la alegre combinación de colores, el corte elegante ... . ”(Revista“ Fashion Shop ”).
Moda años recientes El siglo XIX, cuando nació y comenzó a dominar el estilo "moderno", se asemejaba en muchos aspectos a la moda de la primera década del siglo XX: siluetas curvas, imagen de mujer-ninfa. Esta vez lleva la impronta de una decoración excesiva y en ocasiones de mal gusto, cuando la era de las crinolinas de mediados de siglo fue reemplazada por la era del bullicio. Bullicio (fr.) - falda en el marco, exuberante en la parte posterior. La falda usada en esta montura se hinchó magníficamente en la espalda.
¿Cómo era la dama de la segunda mitad del siglo XIX?Su cabello está peinado en largos rizos, complementados con moños. En la cabeza hay un elegante sombrero con cintas y otros adornos, desplazado hacia la parte posterior de la cabeza. La dama está vestida con un lujoso vestido con cuello alto en pliegues y volantes, ceñido a la cintura. La falda del vestido, con un bullicio escondido debajo, está decorada con todo tipo de adornos desde encajes, terciopelos, flores y cintas recogidas por volante. Varias cositas también están de moda: preciosos llaveros, medallones, pulseras, encajes de oro del mejor trabajo. Muchos estetas consideraron esta moda sobrecargada, vulgar e insípida. Sin embargo, el bullicio se mantuvo hasta finales del siglo XIX.
1.2. Tendencias de la moda de los años 60 del siglo XIX (en el ejemplo de la novela de I.S. Turgenev "Padres e hijos")
A principios de los años 60 del siglo XIX, la crinolina, con todo su atractivo para los sastres y las mujeres de moda, bajo la influencia de las circunstancias de la vida, sufrió cambios constructivos. Le dificultaba moverse por la calle, ocupaba mucho espacio en el teatro, en las escaleras de la casa. En Rusia, incluso se emitió un decreto que prohibía la asistencia a los servicios religiosos con crinolinas y vestidos de tafetán. Con una gran multitud de personas, en una multitud, tafetán inflamable y faldas enormes eran un excelente alimento para el fuego. La crinolina cambió de forma. De redondos, los aros se volvieron ovalados y se colocaron alrededor del cuerpo en ángulo. Esto se logró mediante la fijación secuencial de aros de varias longitudes con cintas. Delante, las cintas eran mucho más cortas. Gracias a esto, la silueta de la falda y el corpiño cambió significativamente, y la figura de perfil comenzó a parecerse a un triángulo versátil, cuyo lado más grande estaba representado por la línea de la espalda y la falda. El corte también ha cambiado. La longitud de la línea del corpiño en la parte delantera no llegaba a la cintura, mientras que en la parte de atrás descendía hacia ella. La falda se cortó en consecuencia, el exceso de longitud quedó libremente en la parte posterior de los aros. La falda podría tener pliegues en lugar de volantes. El número de volantes llegó a dos o tres. La silueta se ha vuelto más ligera y elegante. La forma de tal vestido se transmite muy bien en el cuadro de Perov La llegada de la institutriz.
La moda de la década de 1860 es elegante y más dramática. Si la comedia funciona bien con disfraces de los 50, los baños de los 60 se adaptan mejor a las representaciones dramáticas. Los trajes de esta época no son tan laboriosos de trabajar, pero requieren más cuidados a la hora de realizar la forma. No tenga miedo de buscar una nueva forma. Recuerde que la nueva línea del traje, la nueva silueta ayudan al actor a ingresar al papel más rápido y con mayor precisión, a componer el dibujo del movimiento de una manera nueva, a adquirir nuevos gestos, en general, a enriquecer su paleta creativa.
La parte progresista de la sociedad en Europa y en Rusia se opuso a la moda como una forma de manifestación de la opresión burguesa y la desigualdad social. El nihilismo de la intelectualidad europea se manifestó en el boicot de la moda, en la búsqueda de la sencillez y comodidad de la ropa. Cualidades tan importantes en un traje como la conveniencia y la simplicidad fueron demandadas con urgencia por el siglo XIX activo, encontrando esto buscado solo en la ropa de los trabajadores: trabajadores, campesinos, artesanos. Dio la casualidad de que los escritores y artistas de París se pusieron las blusas y chaquetas de los campesinos bretones.
En Rusia, los eslavófilos, liderados por Aksakov, promocionaron la gama completa de ropa campesina rusa en su versión urbana modernizada. Mire el retrato de Shishmarev (por O. Kiprensky). El joven está representado con una camisa amplia y espaciosa.
Los retratos literarios de la gente común son notables por su actitud hacia la apariencia, preferencia por la simplicidad, respeto por la ropa de la gente y la manifestación de negación de las convenciones de la "luz": Bazarov en la novela de Turgenev "Padres e hijos".
El personaje principal de la obraEvgeny Bazarov no acepta la imagen de Pavel Petrovich y lo llama "infeliz", que "es más digno de lamentar que de ridiculizar". Kirsanov entró en la vida por el camino trillado, y Bazarov cree: "Toda persona debe educarse a sí misma ...".
Ya en la primera reunión, surgió la antipatía entre Bazarov y Kirsanov Pavel Petrovich. Ambos se alarmaron por la aparición del otro. Basarov, un representante de la nueva generación, llevaba el pelo largo y patillas. Su ropa se caracterizaba por un corte holgado: una túnica larga con borlas. A diferencia de él, Kirsanov se adhiere a un estilo de vestir conservador. “Vestido con una oscura suite inglesa, una elegante corbata baja y botines lacados” Pavel Petrovich no pudo evitar provocar una sonrisa irónica en Basárov. El joven creía que en el pueblo no valía la pena dedicar tanto esfuerzo y tiempo a su apariencia: "Bueno, continuaría su carrera en San Petersburgo, si tuviera un almacén así". Ya a partir de las diferencias externas, se puede concluir qué tan lejos están estas personas unas de otras. Por supuesto, las creencias de Bazarov y Kirsanov eran exactamente opuestas. Sin embargo, ninguna de las posiciones de vida de los héroes puede tomarse como ideal. Cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas y debilidades.
En la novela de F.M. Crimen y castigo de Dostoievski (1866) es uno de los personajes secundarios explica a otro lo que significa vestirse “según una revista”: “Dibujar significa. El género masculino se escribe cada vez más en bekesh, y en el departamento de mujeres como, hermano, apuntadores, dame todo, y no lo suficiente ".
En honor al líder del movimiento de liberación en Italia, Garibaldi, las mujeres llevaban blusas holgadas: garibaldianas, corbatas del mismo nombre y abrigos sueltos como el curry masculino. La adopción de ropa masculina por la moda femenina se está convirtiendo en la regla. Entonces, el complejo de vestuario obligatorio incluye una chaqueta ajustada, un cosaco, que usaban mujeres de familias con diferentes ingresos. Puede ser liso, decorado con trenzas, trenzas, cordones, botones, terciopelo y bordados. La falda y el cosaco se convierten en una forma de vestido de negocios. Y a partir de ese momento, el traje (chaqueta y falda) adquiere el significado de vestido de visita y de calle obligatoria. La vestimenta de casa se confeccionaba de forma modesta, cerrada, con mangas largas, con telas lisas o finamente estampadas, con telas a rayas y en una pequeña jaula.
El desarrollo del transporte por ferrocarril y por agua ha hecho posible un modo de viaje relativamente fácil. Los viajeros iban equipados con ropas especiales: capas beduinas y burnosas, bordadas de manera oriental y con capuchas, mantillas, alfombras, bufandas, batas y de viaje. Los abrigos de cuadros de viaje se pusieron de moda después de que se estableciera el envío regular entre América y Europa. La sencillez y libertad que dominaba la ropa estadounidense influyó en la formación de los zapatos de calle en la moda europea.
Grandes sombreros de paja con ala delantera ligeramente baja (a la Garibaldi) adornaban cabezas elegantes y las protegían de la lluvia y el sol (el bronceado se convertirá en una conquista del siglo XX). Los vestidos de salón se distinguían por el enorme tamaño de las crinolinas, un pequeño corpiño, dejando desnudos brazos, hombros, pecho y espalda. La falda se convirtió en objeto de maestría de sastres y decoradores. Tul drapeado y gasa, sostenidos por guirnaldas y ramos de flores, volantes de tafetán, raso y cintas esparcidas por su vasta superficie. El grandioso tamaño de los baños del salón de baile obligó a los contemporáneos a comparar a las mujeres con nubes flotantes.
1.3. La historia de la moda en los años 70 y 80 del siglo XIX (en el ejemplo de la novela de León Tolstoi "Anna Karenina"
Desde 1877 hasta mediados de los 80, la moda volvió a cambiar. Aparecen cortinas en la decoración de las habitaciones. Las cortinas y cortinas se recogen con pesados \u200b\u200bpliegues y picos, adornados con flecos y agramantes, bordados con cornetas. El mobiliario también está tapizado: sillas, sillones y sofás. Esto influyó en el vestuario hasta cierto punto. En 1880, la figura femenina, bien envuelta en tela y drapeada, había aparecido en la forma que los contemporáneos llamaban la "sirena": una cintura delgada que se ajustaba a un corsé hasta las mismas caderas, que pasaba suavemente desde atrás hacia un tren drapeado *, que recuerda a una cola de sirena. Por primera vez en la historia del traje, apareció una figura femenina en toda la belleza de sus líneas y proporciones naturales. El estuche del corsé solo ayudó a lograr el ideal en la perfección de la belleza del torso, y el traje, ceñido al cuerpo, completó su esculturalidad, siguiendo obedientemente sus curvas y movimientos. En general, de todo el arsenal de trajes que la moda tuvo a su disposición durante varios siglos, esta fue su obra de mayor éxito.
Al ser una perfección de forma, este traje fue también la expresión perfecta de la esencia de una mujer en la representación del mundo burgués. Un cuerpo bello como valor que posee una mujer como objeto de comercio ha recibido la concha, el anuncio de concha, el signo de concha más expresivos. Quizás por eso no nos imaginamos a Larisa de "Dowry" con un traje de otra forma. Lobos y ovejas de Ostrovsky, querido amigo de Maupassant, la profesión de la señora Warren, Shaw.
Anna Karenina - protagonista la novela de León Tolstoi también se vistió según la moda de este período. A través de la ropa, la aparición de la heroína, podemos comprender su estado de ánimo, sus experiencias internas en el momento de su encuentro con Vronsky.
El color del vestido que acompaña a la heroína es muy importante. Después de todo, el color de un vestido es como el color de las emociones de una persona. "Vestida con un vestido blanco con amplia costura, ella (Anna) estaba sentada en un rincón de la terraza para las flores y no lo escuchó". Esto, como parecería a primera vista, una descripción insignificante de la ropa puede revelarnos con mucha precisión y claridad todas las experiencias y pensamientos que Anna experimentó entonces.
Al final de esta reunión, ella le dice a Vronsky que está esperando un hijo de él. El embarazo es un gran acontecimiento en la vida de una mujer. Y, por supuesto, esta es una gran felicidad si el niño es de un ser querido. Para ella, se revela algo nuevo, puro, de luz. En una palabra, algo sagrado. Y estos pensamientos solo pueden tener un color, el más puro y claro, el blanco. Este era el color del vestido de Anna.
Sentía felicidad, pero esta felicidad se veía empañada por la incertidumbre que Anna veía en su futuro. De esto en su cabeza surgió un caos de pensamientos, sentimientos, experiencias. Y esto simboliza bordados caóticos en todo el vestido, grandes costuras.
El escritor presta mucha atención a los detalles. La propiedad de un detalle felizmente encontrado es que es capaz de despertar una sensación resultante de una vez, como si pasara por alto toda la cadena secuencial-lógica de descripción, forzando al lector inconscientemente, con la velocidad del rayo, a sentir todas las etapas intermedias de la cognición del personaje.
Un análisis de la descripción de la ropa de los personajes en las novelas de León Tolstoi confirma la idea del escritor de que "no se puede descuidar ninguna bagatela en el arte, porque a veces algún botón medio rasgado puede iluminar un cierto lado de la vida de una persona determinada".
Así en la descripción de Anna Karenina “En su cabeza, en su propio cabello negro, sin ninguna mezcla, había una pequeña guirnalda de pensamientos y lo mismo en un cinturón negro de un cinturón entre cordones blancos”. Detalles tan pequeños en la ropa del personaje permiten al lector hacer una primera y bastante precisa impresión del héroe.
El vestido era negro. Y estas pequeñas flores y encajes fueron una hermosa adición al vestido. No había muchos de ellos, y no estaban colgados alrededor de todo el atuendo. Entonces Anna probó, sabía cuándo parar, entendió que una gran cantidad de adornos en un vestido no lo adornarían. Ella se verá ridícula a los ojos de los demás.
Este episodio también puede mostrarnos un lado del personaje de Anna. Ella era un poco coqueta. Si solo estuviera en un vestido negro, todavía se vería prosaica y poco interesante. Pero el vestido estaba exquisitamente decorado. Y este hecho demuestra que Anna apreciaba su belleza y lo demostró. Ella quería agradar. Como puede ver, no es necesario ingresar una descripción completa y detallada del disfraz en el texto para comprender bien la personalidad del héroe.
Vronsky y Anna comienzan a vivir juntos en San Petersburgo. A partir de ahí comienza un período doloroso y difícil de su vida juntos. Anna quiere ir al baile, y así describe Tolstói su atuendo: “Anna ya estaba vestida con un vestido de seda clara y terciopelo que hizo en París, con los senos abiertos, y con un costoso encaje blanco en la cabeza que enmarcaba su rostro y es especialmente beneficioso exponiendo su brillante belleza ”.
La posición de Anna era terrible. El mundo entero se apartó de ella, todos la despreciaron. Todo el mundo estaba consciente de esto: tanto ella como Vronsky. Pero no se atrevieron a hablar de ello en voz alta. Por supuesto, ambos estaban preocupados, y Anna en particular. Pero trató de ocultar sus experiencias y pensamientos pesados \u200b\u200bdetrás de su hermosa apariencia brillante. Fue al teatro sabiendo muy bien que allí encontraría a muchos de sus conocidos y antiguos amigos. La heroína entendió cómo la tratan ahora en sociedad. Toda la negatividad que esperaba encontrar en el teatro, tenía la intención de desafiar su belleza, su elegante y hermoso vestido. En una palabra, su apariencia brillante y atractiva. Este episodio indica su fortaleza. Incluso en una posición tan poco envidiable, Anna siguió luciendo impecable y sorprendió a todos con su belleza.
Prácticamente no hay descripción de la aparición de Vronsky en la novela. Pero en todas partes hay comentarios de que Vronsky se viste con la ayuda de un sirviente. Por ejemplo: "Vronsky, con la ayuda de un lacayo, póngase el uniforme", "Esto no es de su incumbencia", le dijo al ayuda de cámara, "envíe al lacayo a limpiar y prepararme un abrigo", "El lacayo se estaba quitando la bota caliente". Todos estos detalles, que Vronsky no se viste solo, sino con la ayuda de una tercera persona, nos pueden contar sobre la falta de independencia del héroe, sobre su falta de idoneidad para la vida.
Vronsky se llevó a Anna, la convirtió prácticamente en su esposa. Ella se enamoró de él, renunciando a todo lo que era querido en su vida. "Su final. No tengo nada más que a ti. Recuerda esto". Anna se entregó por completo a su amado. Pero no pudo hacer lo mismo. No podía abandonar la sociedad secular, como lo hizo ella. Vronsky estaba aburrido de la ociosidad y abrumado. Y esto no pudo dejar de pesar a Anna. Comenzó a dejarla, a ir con sus amigos, a ponerla celosa de otras mujeres. Esto mató a Anna. Vronsky tuvo que asumir una enorme responsabilidad al buscar a Anna. Pero no estaba preparado para esto. Por tanto, no pude soportar las dificultades que recayeron sobre sus hombros.
Como sabes, Vronsky se enamoró de Anna. Su relación para él ya era una carga pesada, de la que no podía liberarse. Vivían juntos y Vronsky solía empezar a dejarla por sus amigos. El texto contiene un pequeño detalle que describe el regreso de Vronsky a casa: "Estaba sentado en una silla y un lacayo le estaba quitando la bota caliente". Una bota cálida es algo acogedor y suave, es decir, donde Vronsky estaba hasta ese momento: con sus amigos, con personas agradables para él, en una compañía alegre. Quitarse esta bota calentita significa estar en el frío, perder la comodidad, que es lo que le pasó cuando volvió a casa. En casa le esperaban escándalos, escenas de celos, resentimientos y malos entendidos.
La muerte de Anna mató a Vronsky. Mató su alma. Así lo ve Sergei Ivanovich, el hermano de Levin, en la estación: "Vronsky, con su abrigo largo y su sombrero bajado, con las manos en los bolsillos, caminaba como un animal en una jaula". El sombrero abatido ocultaba su rostro, sus ojos. Se sabe que los ojos son el espejo del alma. Pero el alma del héroe está muerta, solo quedan un dolor insoportable, un remordimiento y un dolor insoportable. Todo esto se expresó en sus ojos. Y los escondió, no quería mostrárselo a la gente. Manos en los bolsillos, un abrigo largo: todo esto sugiere que Vronsky parecía estar escondiendo su cuerpo, como si evitara a todos. Se quedó solo, solo con su dolor. Y nadie puede ayudarlo.
Al ir a la guerra de Serbia, que según su madre le fue enviada por Dios, dijo: “Como herramienta, puedo servir para cualquier cosa. Pero, como persona, soy un desastre ".
El talento de Tolstoi no es solo multifacético, es genial, es inmenso. Y lo vemos en todo lo que emprendió el escritor. E incluso los pequeños, como por casualidad, los detalles son de gran importancia en sus obras.
1.4. Tendencias de la moda de finales del siglo XIX.
La modestia y la sencillez en el traje de la intelectualidad ilustrada y los oficinistas de finales del siglo XIX contrastaban con la riqueza de las telas y los acabados de los baños burgueses, eliminaban el toque sexual de los trajes y luego la elegancia y la gracia se convertían en aspectos expresivos de la moda. Con una decoración moderada, bien cerrada, una silueta estricta, los trajes revelaron un aspecto diferente, crearon una impresión diferente ("Stranger" de Kramskoy y "Amazon" de Nesterov).
En 1890, los bullicios que sobresalen fueron reemplazados por almohadillas redondas planas que cubren las nalgas. La nueva línea de la silueta requería una forma exagerada de las caderas: un corsé largo, que levantaba el pecho, apretaba la cintura con fuerza, la redondez de las caderas se delineaba debajo de los pliegues sueltos de una falda acampanada. Cuanto más pronunciada era esta línea, mejor se consideraba la cifra. Las mangas anchas gigot, que ya conocíamos en los años 30, volvieron a ponerse de moda, los cortinajes no tenían donde encajar, y por un tiempo dejaron la moda. El creciente movimiento revolucionario obligó a la burguesía en la vida cotidiana y en la calle a mostrar la máxima democracia y no anunciarse con inodoros caros. Al mismo tiempo, la moda ya no podía ignorar la influencia de los deportes y un estilo de vida activo, lo que explica el deseo de simplicidad y comodidad de forma, que se manifestó de manera especialmente aguda en la ropa exterior.
Por lo tanto, la calle y la multitud en ese momento parecían bastante monótonas. Las blusas y faldas con fajas anchas, las chaquetas de lana y los abrigos de corte masculino con grandes puños y cuellos se están convirtiendo en uniformes de moda para mujeres. Incluso los sombreros canot'e que usaban los hombres en el verano (con una corona plana y ala recta) migraron a las mujeres. No los rechazaron ni siquiera en invierno, reemplazando las pajitas por seda y fieltro. Los abrigos de león para hombres también se han utilizado en la moda femenina en forma de abrigos y chaquetas cortas con gorras.
Vestidos de muselina blanca con fajas sencillas en verano, abrigos y chaquetas de lino, trajes de encaje peinado, capas y chaquetas: estos son los tipos de ropa sencillos que pueden tener los personajes de El huerto de los cerezos y La gaviota de Chéjov.
Tanto el traje de mujer como el de hombre de finales del siglo XIX, en la presentación tanto del artista como del cortador, a veces se reducen a uno la forma mas simple y una fórmula de fabricación sencilla. Un corpiño en la cintura y una falda larga -en traje de mujer, levita, en cuyo escote asoma una pajarita, tradicional en todas las obras- para los hombres. Una actitud tan superficial hacia el vestuario no solo roba la obra, el autor, el tiempo y el teatro mismo, por no hablar del artista y los actores, sino que también reduce la cultura del arte decorativo en general.
La simplificación es una búsqueda de nuevos medios para reproducir un traje genuino, una búsqueda de nuevas texturas, una tecnología más perfecta y sencilla, pero no una simplificación de la forma en sí. Es posible abandonar la genuina incomodidad de confeccionar un traje de los años 70 y con la ayuda de gomaespuma, planchas de plástico, tejidos que sobresalen de fibras artificiales, utilizando medios más sencillos con menor gasto de esfuerzo y recursos para lograr el efecto deseado.
En conclusión, unas palabras sobre el traje de hombre. Los últimos 30 años del siglo XIX y los primeros diez años del siglo XX, la ropa de hombre ha sufrido pocos cambios. Durante mucho tiempo, el traje de un hombre no tuvo un interés puramente decorativo. Solo se mejoró constantemente la habilidad del sastre en el orden personal, y la uniformidad de las formas hizo posible llenar las tiendas de vestidos confeccionados, que suministraban ropa barata a la gente urbana. "Ahora el caballero del artesano se distingue por el arte del sastre y el costo de la tela": estas palabras del observador inglés son correctas en cuanto a que el corte y la forma de la ropa de hombre para todos los ciudadanos se han vuelto iguales: todas las levitas, el mismo ancho y largo de pantalones, todos los abrigos. Pero, por supuesto, existían tales formas de ropa, por ejemplo, un frac, que los trabajadores nunca usaban, aunque esto no estaba prohibido por ninguna ley.
Los cambios en la moda masculina comenzaron a medirse en centímetros, un cambio en la posición de la costura del hombro, el número de botones. Por lo tanto, los puños de los pantalones, cuya apariencia en los años 80, la moda se debe al Príncipe de Gales, el creador de tendencias (al salir de la casa bajo una lluvia intensa, doblaba los pantalones demasiado largos), ya se percibían como un evento. Cuando trabaje con un traje de hombre, siempre debe recordar el corte: la espalda estrecha de tres costuras y las costuras de los hombros que se extienden hacia la espalda. Este corte le dio a los hombros una pendiente de alguna forma, es decir, todo lo que distingue tan claramente una chaqueta vieja de una moderna.
Si un frac negro se convierte en un vestido formal, un sobretodo negro y pantalones de rayas de negocios se vuelven oficiales, entonces en la vida cotidiana se usan levitas cortas (predecesoras de las chaquetas) y chaquetas de terciopelo y tela, adornadas con trenzas de colores. Se da especial preferencia a las chaquetas para el hogar con cordones (por ejemplo, en "Three Sisters", "Uncle Vanya" de Chéjov, etc.).
La uniformidad de la ropa queda oculta por una amplia selección de sombreros. Sombreros de copa de noche: altos con seda oscura brillante y sombreros de copa de tela de colores para la calle; bombines, usados \u200b\u200btanto por aristócratas como por funcionarios; canotier: un sombrero de paja, que se puso de moda en los años 80 del siglo XIX y no lo dejó hasta los años 30 del siglo XX; sombreros de tela y piel; gorras, que se convirtieron en los accesorios de los atletas de los años 80 y se instalaron en el vestuario masculino hasta el día de hoy. Y muchos detalles: polainas en botas, bufandas blancas, bastones, paraguas. Incluso los peinados se han estabilizado. El cabello largo, que se usaba en los años 70 (los peinados de Dobrolyubov, Chernyshevsky), fue reemplazado por cortes de pelo cortos, que se distinguen por la ubicación de la separación. Los dandies se separaron el pelo por la mitad, las personas inteligentes se cortaron el pelo y lo peinaron. En la elección de peinados y longitudes de cabello, prevalecieron los gustos puramente individuales. Las fotografías de grupo son sorprendentes por sus características, que brindan una oportunidad de análisis. Preste atención a los retratos de escritores, trabajadores, fanáticos del arte dramático, empleados de la institución, etc. El artista no puede soñar con el mejor material para maquillaje, tipografía y vestuario.
A finales de siglo, la producción industrial de prendas de vestir se estaba desarrollando rápidamente. La moda cruza las fronteras de la clase y poco a poco entra en otras capas, todavía está lejos de la palabra "masa", pero ya no es "casta".
El desarrollo de la industria simplifica la tecnología de producción de prendas de vestir y enriquece la gama de tejidos y materiales.
El eclecticismo se estaba desarrollando activamente en esta riqueza de telas y acabados: estilos artísticos prestados, elementos populares, motivos orientales coexistían activamente entre sí. A finales de siglo, finalmente se produce la estandarización del traje masculino. En 1871, la firma inglesa Brown, Davis & C lanzó la primera camisa con botones en toda su longitud. Hasta ese momento, la gente se ponía y se quitaba la camisa por la cabeza, aunque en ese momento la camisa se había considerado durante mucho tiempo un elemento de ropa de abrigo. Hasta el siglo XVIII. la camisa se usaba debajo de la ropa exterior, de modo que solo se veía el cuello, por lo que la camisa se consideró inicialmente ropa interior. Hasta finales del siglo XIX. la camisa blanca era el epítome de la elegancia. Sólo una persona con los medios para lavarse con frecuencia y suficientes camisas para cambiarse con regularidad podría comprarse camisas blancas. Y como la pureza de la camisa blanca se perdía inevitablemente en cualquier tipo de trabajo, solo un caballero, es decir, un noble, podía lucirla. Las camisas a rayas no se pusieron de moda hasta finales del siglo XIX. y hubo un período de conflicto antes de que se establecieran como un elemento de un traje de negocios. Las camisas estampadas siempre han suscitado la sospecha de estar desgastadas por el deseo de ocultar la falta de limpieza.
La ropa ya no es una obra de arte exclusiva. Desde los años 70. en Francia hay Casas Modelo. Los modistos crean modelos de ropa que luego se replican activamente a las masas. En 1900, se creó un pabellón de moda en una exposición internacional, donde los modelos de ropa fueron exhibidos por modelos de moda.
Conclusiones sobre el segundo capítulo.
En las décadas de 1870 y 80, las siluetas se volvieron más naturales. Aparecieron los vestidos de silueta de princesa, que enfatizaban la figura. Las faldas y mangas se han estrechado, las líneas son más rectas. Debido a esto, los corsés se han alargado y se han vuelto más rígidos. En la década de 1880, el bullicio se puso de moda: almohadillas de crin o pliegues de tela que agregaban volumen a las faldas en la parte posterior. A finales de la década, el bullicio estaba pasado de moda. El cabello se llevaba recogido y recogido en un nudo, a veces se soltaba un rizo del peinado, que caía sobre el hombro.
En la década de 1880, algunas mujeres comenzaron a usar y promover ropa más simple conocida como vestidos "artísticos". Estos vestidos eran mucho más holgados y no requerían corsé.
A finales de siglo se empezaron a usar sombreros de ala ancha, pero también se usaban sencillos sombreros de paja para ocasiones informales. Las faldas llegaban al suelo e incluso tenían una cola. La cintura permaneció estrecha, lo que requirió un corsé.
En la década de 1890 se pusieron de moda las mangas muy abullonadas, que se denominaron "jamón de cordero". Los vestidos de día tenían un cuello alto y alto. Además, faldas, camisas y chaquetas, que recuerdan a la estricta moda masculina, aparecieron en la ropa de día para mujeres.
A fines del siglo XIX, los cambios en la silueta de moda comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Gracias a la difusión de los patrones en papel y la publicación de revistas de moda, muchas mujeres hicieron sus propios vestidos.
A principios del siglo XX, la velocidad del cambio en la moda femenina, gracias a la creciente industria de la moda y al desarrollo de los medios, aumentó aún más.
Conclusión.
La moda es una especie de barómetro, un indicador de estilo de vida e ideales. Y este barómetro se realiza mejor en la ropa. Los políticos cambian, aparecen nuevas tendencias, el vestuario cambia. La sociedad se "disfraza" cambiando su forma de pensar. En todos los períodos de existencia de la sociedad de clases, el traje era un medio de expresión de pertenencia social, un signo de los privilegios de una clase sobre otra. La ropa es el embalaje de una persona. El resultado es un cambio sincrónico de generaciones, estilos de vida y estilos de moda.
La cultura de este siglo se caracteriza por múltiples estilos, la lucha de diferentes direcciones. Esta es la era de los altibajos, un punto de inflexión en la conciencia y la cultura de la humanidad; siglo que separó las tradiciones de la época clásica y moderna. En cultura, ideología, filosofía, se afirma el principio del realismo. Desde la mitología y la cosmovisión religiosa, la sociedad avanzó hacia el pensamiento utilitario y los beneficios económicos.
Este cambio se reflejó en la ropa. El siglo comenzó con el atractivo fabuloso de la cultura griega y romana, con trajes más teatrales y poco realistas, y terminó con el pragmatismo. A principios del siglo XX, la ropa se había vuelto tan cómoda que era posible trabajar con ella y moverse rápidamente. Fue un viaje de cien años, un viaje desde el punto de "ilusión" al punto de "realidad". Además, una tendencia general persiste a lo largo del siglo: Francia se ha convertido en el creador de tendencias de la moda femenina, el ser femenino se percibe como emocional, en contraposición al traje racional masculino, del que Inglaterra fue el legislador.
Los "vestidores" literarios históricos abundaban en una variedad de formas, texturas y matices de color. Por supuesto, los méritos literarios del escritor no se limitan a la descripción de vestidos de verano, esmoquin o crinolinas. Con la ayuda de detalles tan artísticos como un disfraz, el escritor caracteriza al personaje.
En consecuencia, el detalle artístico ayuda al escritor a penetrar más profundamente en la psicología del héroe y al lector a ver el estado y el humor cambiantes del personaje.
Sin embargo, la ficción, a pesar de su importancia como fuente para el estudio de la vestimenta, no excluye el uso de otros materiales para comprender los significados ocultos de cosas que se fueron hace mucho tiempo.
Independientemente de cómo cambie la idea que una persona tiene de sí misma, y \u200b\u200bcómo cambie la idea de un escritor sobre sus héroes, la forma más eficaz de visualizar el mundo interior y el lugar en la sociedad es un traje. El consejo de Chéjov al aspirante a escritor sigue vigente: "Para enfatizar la pobreza de la peticionaria, no es necesario que desperdicie muchas palabras, no es necesario que hable sobre su miserable infelicidad, pero solo debe decir casualmente que ella estaba en un talma rojo.
La misma observación de Chéjov explica la esencia del traje en la literatura, el nombre casualmente mencionado de la ropa significa todo un mundo lleno de pasiones, alegría o dolor, esperanzas y aspiraciones.
El siglo XX será una página completamente nueva en la historia de la moda. Traje de principios y finales de siglo, colócalos uno al lado del otro: son personas de diferentes planetas. El tiempo se acelera y cambia a una persona más allá del reconocimiento. Y finalmente, me gustaría señalar una tendencia general en la ropa de moda de cualquier siglo: cuanto más estable es la economía y la política, más lujosos son los atuendos, más complicados: menos tela se usa para el atuendo y más primitivas son sus formas.
Solicitud.
Galería de moda europea del siglo XIX.
hasta 1815 (período del Imperio): 1815-25 (Período de restauración):
1825-30 (Biedermeier): 1840-60 (Segundo rococó)
1870-80 (Tournure):1890 (moda de finales del siglo XIX):
1800-1820: 1820-1840:
finales del siglo XIX:
Diccionario de moda del siglo XIX.
ATLAS es una especie de tela brillante suave como la seda. // adj. atlásny, th, th. ("Estación maestra")
TRAJE INGLÉS - como concepto generalizado - un estilo de ropa de negocios, estricto en forma y color. Surgió en el siglo XVIII como contrapeso a la moda francesa de Versalles en la ropa masculina. Los franceses vestían caftanes de seda y culottes cortos. Los británicos ofrecieron un práctico traje de montar como ropa informal. Consistía en un frac de lana, sobre el que se llevaba una bata, pantalones estrechos y botas con puños. Bajo la influencia del nuevo traje masculino, el femenino también cambió: ya en los años 80 del siglo pasado, las mujeres comenzaron a usar un traje que se llamó inglés. Consistía en una falda recta (con o sin pliegues) y una chaqueta forrada con cuello y solapas. Los colores tranquilos, por lo general modestos, de telas a rayas o cuadros, que se usaban para este tipo de trajes, femeninos y masculinos, más tarde se llamaron disfraz. Por lo general, lo fabricaban sastres especializados en ropa para hombres. Resultó que el traje inglés es conveniente para la replicación, la confección fue dominada rápidamente por los primeros fabricantes de ropa confeccionada en masa.
BIKE - tejido de algodón velloso // adj. báykovy, th, th. Una chaqueta de motociclista es una chaqueta con botones ajustados hecha de tela de algodón velloso.Gavrila Gavrilovich con gorra y chaqueta ciclista, Praskovya Petrovna con bata.("Tormenta de nieve")
VELVET es una tela de seda densa con un pelo suave, liso y grueso. // adj. barkhatny, th, th.Hay muchas en San Petersburgo, chicas jóvenes, hoy en satén y terciopelo, y mañana, verán, están barriendo la calle con una taberna.("Estación maestra")
BOA es una bufanda larga y estrecha hecha de plumas o piel de pájaro. Uno de los complementos de moda para el traje de mujer que se puso de moda en la segunda mitad del siglo XIX. La bufanda recibió su nombre del nombre latino de la familia de las boas reales: boa.
RUBIOS. Encaje de seda en color dorado. Aparecieron en el siglo XVIII en Francia e inmediatamente se convirtieron en un tipo de decoración favorito para vestidos de mujer, sombreros, etc. Las rubias eran muy caras y se usaban para decorar solo los vestidos más elegantes: vestidos de baile y de novia. Brillo de seda de encaje, su intrincado diseño le dio a los atuendos una ligereza especial. En el siglo XVIII, el encaje se hacía a mano, e incluso la llegada de una máquina para hacer encajes no lo hizo más barato. Durante dos siglos (XVIII y XIX), las rubias no pasaron de moda, convirtiéndose en la adición canónica de cualquier vestido lujoso.
BOTAS - botas altas: en el siglo XVIII con puños en la parte superior, por encima de las rodillas; en el siglo 19 //Trozos de tela verde claro y roja y lino ruinoso colgaban aquí y allá como en un palo, y los huesos de las piernas golpeaban en grandes copas como majas en morteros. ("Enterrador")
TIE, puesto de moda, siempre ha sido uno de los detalles más elegantes del traje de un hombre.
La palabra "corbata" proviene del alemán halstuch, que significa bufanda. Algunos investigadores de la moda creen que el pañuelo apareció por primera vez en la antigua Roma como un complemento necesario para el traje de los legionarios, protegiéndolos del frío. Después de un largo período de completo olvido, el pañuelo volvió a aparecer en Francia en el siglo XVII, primero en el ejército como pieza puramente decorativa. Desde entonces, una bufanda (corbata) nunca ha salido del armario masculino, cambiando según los gustos de cada época. En el siglo XVIII, el papel de una corbata lo desempeñaban una variedad de volantes de encaje, así como pequeñas bufandas, a menudo de muselina o encaje. Esta moda fue popular durante dos siglos (de 1640 a 1840). Entonces las mujeres empezaron a llevar volantes: tomar prestado cualquier detalle del traje de un hombre siempre ha sido una razón para demostrar la extravagancia del gusto.
La era venidera de la Revolución Francesa y el Directorio hizo una revolución en la moda. Los revolucionarios vestían corbatas negras y anchos chales de tela blanca.
A principios del siglo XIX, la corbata, junto con el chaleco, se convirtió en el toque más llamativo y elegante en un traje de hombre. Esto se debió al hecho de que la tendencia general de la moda masculina gravitó hacia la simplicidad de la silueta y la combinación de colores lacónicos. La conveniencia y simplicidad del corte, la severidad de las combinaciones de colores del traje de hombre exigían una adición pegadiza. Este papel lo jugó el empate. Los hombres daban gran importancia no solo a la tela de la corbata, sino también al arte de atarla. Se sabe que en el siglo XIX existían varios libros de texto que detallaban toda la sabiduría de este arte. El autor de uno de los libros de texto es el gran escritor francés Honore de Balzac.
En general, a las personas famosas (escritores, músicos) les encantaba crear diversos lazos, que recibieron los nombres de los creadores y, a veces, se mantuvieron en boga para por mucho tiempo... La corbata "a la Byron" se distinguió por un elegante descuido, que enfatizó el ajuste romántico y orgulloso de la cabeza del gran poeta. El color de la corbata era coral. La corbata "a la Walter Scott" estaba confeccionada con tejidos a cuadros.
Hasta los años 60 del siglo XIX se ataba una corbata a modo de bufanda, y luego se ponían de moda lazos rígidos con un nudo relativamente ancho, los extremos de la misma quedaban ocultos en el escote del chaleco. Las corbatas rígidas estaban hechas de seda gruesa o lana. Las corbatas como una bufanda requerían más telas de plástico: fular, seda suave, cachemira.
JABO es un adorno de encaje extraíble en el pecho que puede complementar una blusa o un vestido. Las mujeres lo tomaron prestado de la moda masculina en el siglo XIX y no lo han perdido de vista desde entonces.
CHAQUETA-CÁRDIGAN: chaqueta bastante larga, más a menudo recta, sin cuello y solapas. Llamado así por el nombre de Lord Cardigan, quien lo introdujo a la moda a principios del siglo XIX, en la moda moderna, desde los años 60.
El CHALECO es un descendiente de la camisola, que se usaba sobre una camisa debajo de un cárdigan. Cuando apareció la camisola, y esto fue en el siglo XVII, todavía tenía mangas, pero muy pronto las perdió, aunque todavía se quedó larga. A finales del siglo XVIII, la camisola se acortó, después de lo cual se llamó chaleco. Prácticamente no pasó de moda, migró de un traje de hombre a uno de mujer durante mucho tiempo. Se adapta bien a todos los estilos existentes, está cosido y tejido, recogido de pieles. Toma todas las formas de una chaqueta, sin mangas, por supuesto. Entonces, hay un chaleco de rebeca, un chaleco de cazadora, un chaleco de Spencer. En punto, la variedad es aún mayor, ya que el chaleco también es susceptible a las formas que toma un jersey. Sin mangas, por supuesto.
- CAPOTA - capote (del francés) - una capa con un traje, un abrigo de soldado.
- Kapot - capotta (de él.) - Un abrigo de mujer alargado.Masha se envolvió en un chal, se puso una capucha abrigada, tomó su caja en sus manos y salió al porche trasero.
- Capot - capotto (de él.) - abrigo, abrigo.
- Kapot: ropa de abrigo para hombres o mujeres sin interceptar la cintura.
- Kapot es un tocado femenino o infantil para la calle. Entró en uso desde el siglo XIX y tenía la forma de una canasta bastante profunda que cubría el rostro con lazos, adornada con volantes y piel.
- Kapot, -a, m. Vestido de casa para mujer de corte amplio, con fajín, mangas largas anchas, adornado con volantes, flores artificiales, bordados, encajes, cintas. La capucha se usó sobre una falda blanca matutina. En el capó se podía recibir invitados “en casa”, es decir, de manera informal.
MIRIÑAQUE. Originalmente una tela de crin densa y rígida. Comenzó a utilizarse en el siglo XVIII para la fabricación de cuellos de soldado macizos. Pronto la crinolina se volvió indispensable en los baños de mujeres, ya que sin ella era imposible crear una silueta de falda exuberante y redondeada. Crinolinas volumétricas están representadas en los retratos de las damas de la reina María Antonieta. Más tarde, el nombre "crinolina" pasó a significar un marco ancho hecho de metal, ramitas de sauce y huesos de ballena. El marco se usó debajo de la falda superior; fue especialmente popular a mediados del siglo XIX. La invención del marco cambió algo la forma de la crinolina: se volvió ovalada. En 1867, la crinolina está pasada de moda para siempre.
MANTILLA. Originalmente un detalle del traje nacional español: una hermosa capa de encaje que cubría la cabeza, los hombros y el pecho. A principios del siglo XIX, la mantilla se convirtió en un atributo de vestuario popular entre los amantes de la moda de toda Europa, como una adición a los vestidos de verano o de baile. A mediados del siglo XIX, apareció una mantilla llamada "isabella", hecha de encaje negro, con la espalda alargada. Las más caras eran las mantillas rubias, de los más finos encajes de seda.
ACOPLAMIENTO. Su prototipo surgió durante la influencia de la moda borgoña en Francia, en un principio alargando las mangas para proteger las manos del frío. El manguito de piel redondeado apareció por primera vez en Venecia en el siglo XVI. Ya en ese momento, el manguito se consideraba un accesorio de moda exclusivamente para la vestimenta noble. Los hombres usaban el manguito a la par que las mujeres hasta la Revolución Francesa. En la moda femenina, el manguito se mantuvo hasta hace poco.
KAMZOL: una prenda que ahora se usa poco, un chaleco largo, una chaqueta sin mangas, una capa interior corta, una sudadera, una chaqueta, una chaqueta de mujer occidental. //Nos quitamos los uniformes, nos quedamos solo con abrigos y desenvainamos nuestras espadas. ("Hija del capitán")
NORFOLK: una chaqueta de caza, larga, hasta las caderas, en la parte posterior hay dos pliegues profundos, un cinturón está cosido en la cintura. Grandes bolsillos con pliegues y solapas en la parte delantera. Llevaban un Norfolk con pantalones de tres cuartos. La chaqueta lleva el nombre del señor que la introdujo en su guardarropa. La chaqueta Norfolk fue extremadamente popular a fines del siglo XIX, pero también es conocida por la moda moderna: sus características se pueden encontrar en ropa deportiva y casual.
COAT, ropa para la calle, apareció hace mucho tiempo, ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, en la Edad Media, era de forma rectangular, semicircular o redonda con un agujero para la cabeza, que se hacía en la parte delantera o en el hombro. Los antepasados \u200b\u200bdel abrigo moderno también pueden considerarse tipos de prendas de vestir exteriores como burnous (entre los beduinos), toga (entre los antiguos romanos), tierras altas (moda de Borgoña en Francia, siglo XVI), mantos, capas y capas.
En los años 90 del siglo XVIII, apareció en Inglaterra un abrigo a la Spencer, muy similar al moderno, pero solo corto, cubriendo solo la parte superior del cuerpo. Este abrigo lleva el nombre de Lord Spencer, el famoso creador de tendencias, y fue recibido principalmente por damas nobles. Los hombres, por regla general, usaban un abrigo solo en un frac azul oscuro, y pronto desapareció de su guardarropa. En la forma que nos es familiar, un abrigo apareció en los años 40 del siglo XIX.
A mediados del siglo XIX, el abrigo se había convertido en un tipo de prenda de abrigo favorito para hombres y mujeres de varios segmentos de la población. Durante algún tiempo, en los años 50, se usó una levita en lugar de un abrigo, y en la segunda mitad del siglo XIX, el abrigo tomó firmemente su lugar en una extensa lista de ropa de moda.
REDINGOTH apareció a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, primero como un traje de montar, y luego fue usado como vestido exterior tanto por hombres como por mujeres. El caso es que la moda europea en ese momento estaba determinada por los gustos de la alta sociedad "la niebla Albion". Además del abrigo, muchos tipos de trajes, pantalones, impermeables, sombreros, inventados por los dandies de Londres, se hicieron comunes de inmediato en otros países europeos.
La lectura era un cruce entre levita y abrigo, lo que la hacía adecuada para viajar a mal tiempo... A finales del siglo XVIII, la chaqueta de vestir se incluyó en el corte de la ropa de mujer y niño. En Alemania, fue especialmente popular entre los poetas jóvenes. En particular, se sabe que Goethe lo amaba. En opinión de los amantes de la moda, el redingot se convirtió en la encarnación del estilo romántico. Los abrigos de los hombres estaban cosidos con telas de colores oscuros y profundos. Los detalles (botones, bolsillos, cuellos) se modificaron de acuerdo con la tendencia general de la moda. Los abrigos para mujeres y niños estaban hechos de terciopelo, satén o seda con ribetes de piel. Readingot siguió siendo una forma de vestir de moda hasta la década de 1840. En el siglo XX, vuelve a surgir una ola de interés por él.
SPENCER. Prendas de abrigo para mujeres y hombres: corta y, por regla general, una chaqueta aislante de manga larga. Lord Spencer introdujo la ropa en la moda a finales del siglo XVIII. Varias versiones de anécdotas históricas nos han llegado, contando cómo apareció Spencer.
Lord Spencer, que se quedó dormido accidentalmente junto a la chimenea, quemó los faldones del abrigo. Al encontrar esto, se los arrancó y terminó con una chaqueta. Lord Spencer se propuso idear un nuevo inodoro y logró su objetivo, tomando la mitad superior del frac como base para el modelo. Spencer se ha convertido en ropa tradicional para caminar. Poco a poco, los hombres dejaron de usarlo, a diferencia de las mujeres que se enamoraron de Spencer, ya que abrazó efectivamente la figura. Las mangas de la chaqueta se cambiaron en el corte; así, en los años 10 y 20 del siglo XIX, estaban de moda las pequeñas bocanadas en los hombros. Spencer fue cosido principalmente de terciopelo y tela. En Rusia, a Spencer a menudo se le llama erróneamente algunos tipos de ropa exterior femenina de corta duración.
SUKNO - Tejido de lana o media lana con pelo liso. //"Trozos de tela verde claro y roja y lino raído colgaban aquí y allá, como en un palo, y los huesos de las piernas golpeaban en grandes copas como majas en morteros". ("Enterrador")
SURTUK - el nombre proviene de la palabra francesa surtout - encima de todo. Por lo que es fácil concluir que se trata de ropa de abrigo.
Inicialmente, la levita estaba destinada a caminar y, a diferencia del frac, tenía suelos. En la Rusia del siglo XIX, iban a una recepción oficial con frac, y los invitados podían venir con levita. Un poco más tarde, se volvió decente estar con levita solo en el círculo de las personas más cercanas, y en una visita, en bailes y cenas, era necesario aparecer con frac. En la década de 1840, la levita a menudo se llamaba erróneamente abrigo. A mediados del siglo XIX, el dobladillo de la levita se vuelve corto y se asemeja a una chaqueta moderna con elegantes solapas. El abrigo cambió de acuerdo con la moda, lo que afectó principalmente al corte de las mangas y al largo.
TdC - traducido del francés "gorra sin fronteras". Surgió en el siglo XVIII, tanto hombres como mujeres usaban la corriente en esos días. Los hombres cedieron este tocado a las mujeres un siglo después, y desde entonces se ha mantenido en el vestuario femenino. La mayoría de las veces, la corriente está hecha de fieltro: este sombrero no es para un invierno duro, pero a veces se usa piel de visón o astracán, lo principal es que la piel no es esponjosa.
TRIÁNGULO: sombrero con ala redonda levantada en tres lados, que fue en los siglos 17-19. parte del ejército y la marina, así como funcionarios civiles. //Acercándonos a la casa del comandante, vimos en el rellano una veintena de ancianos discapacitados con largas trenzas y sombreros triangulares. ("Hija del capitán")
TUNICA es ropa interior masculina y femenina en la Antigua Roma.
En el siglo XIX en Rusia, una túnica era un vestido de mujer de un corte especial, basado en diseños antiguos. Esta moda se generalizó en el círculo de las damas seculares gracias al artista francés E. Vigee-Lebrun, un famoso retratista. Las telas para túnicas se eligieron las más ligeras, a veces translúcidas, la mayoría de las veces blancas: muselina, muselina, batista y otras. Se usó un vestido ligero debajo de la túnica. El corte de la túnica implicaba necesariamente un elegante cinturón debajo del pecho. Para lograr un mayor parecido con la moda de los romanos, las damas de sociedad complementaron el baño con zapatos planos, como sandalias, peinados y joyas al estilo antiguo.
TURBANTE. Sombreros masculinos y femeninos. La palabra está tomada del idioma persa y significa el material con el que se hicieron los velos. En el siglo XVII, el turbante, pasado de moda, se convirtió en una espectacular pieza de vestuario teatral. La segunda aparición del turbante en la moda europea (finales del siglo XVIII) está asociada con la campaña egipcia de Napoleón (1788-1792) y el renovado interés por Oriente.
HIGOS: un marco en forma de campana hecho de ramitas, bastón o hueso de ballena para dar forma al vestido de una mujer. Eran comunes en el siglo XIX. //Las mangas ... sobresalían como los higos de Madame de Pompadour ... ("La joven campesina")
FRAC es una especie de levita ceremonial con pisos delanteros cortados y pliegues largos y estrechos en la parte posterior. // adj. frac, th, th.La aparición de un oficial en estos lugares fue un verdadero triunfo para él, y su amante en frac se sintió mal en su barrio. ("Tormenta de nieve")
MOLINO. Un cuello ancho de tela almidonada o encaje que se envuelve firmemente alrededor del cuello. La moda se originó en el siglo XVI en España entre los aristócratas. A principios del siglo XIX, el cortador modernizado reapareció en el armario de las mujeres en forma de un cuello pequeño, elegante y exuberante.
CAP: un tocado uniforme con una corona baja, una banda y una visera.
BAÑO - habitación, hogar, ropa amplia de corte oriental. //Entré en la sala de billar, vi a un señor alto de unos treinta y cinco años, de bigote largo y negro, en bata, con un taco en la mano y con una pipa entre los dientes. ("Hija del capitán")
CILINDRO, el tocado de un hombre, era un detalle necesario del vestido de corte de un hombre. Decorado con plumas, cintas, hebillas. El sombrero de copa fue revivido en Inglaterra poco antes de la Revolución Francesa como una adición imprescindible al frac. El color del cilindro cambiaba constantemente, respondiendo a los caprichos de la moda caprichosa.
SHAWL es un gran chal de punto o tejido.Mantón de colores. Ponte un chal.// chal diminutivo, -y, f. // adj. chal, th, th.Masha se envolvió en un chal, se puso una capucha abrigada ...("Tormenta de nieve")
SHEMIZETKA: la palabra suena misteriosa en nuestro tiempo. Una vez fue un detalle del vestido de una mujer: un inserto, un babero o una elegante capa que adorna un vestido.
Las shemizettes fueron especialmente populares en el siglo XIX. La silueta de los vestidos de mujer cambiaba constantemente, pero las shemizettes siempre se han mantenido de moda, que complementaban tanto el vestido de diario como el de salón, dándole al vestido un toque romántico final. Las chemizettes estaban hechas de varios encajes, bordados con seda, a veces decorados con piedras preciosas o flores hábilmente hechas, según la riqueza del propietario.
MAPE (bata) de él. obsoleto: una bata que se usó originalmente para dormir, a menudo hecha de terciopelo o seda.
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“Roaring Twenties”, “Golden Twenties”, “Crazy Twenties”, tan pronto como no mencionaron la década que reemplazó el período de grandes pruebas y trastornos. Cualquiera de estos epítetos enfatizaba la peculiaridad del tiempo venidero con su extraordinaria energía vital, con nuevas esperanzas que aparecían en las personas que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, el deseo de vivir "al máximo", de disfrutar y divertirse como si todos en sus corazones ya entendieran eso pronto. el mundo se encontrará nuevamente en el "umbral de la angustia".
Años 20 - este es un punto de inflexión en la historia del mundo. La Primera Guerra Mundial, que tuvo un gran impacto en la formación de la moda en el siglo XX, trazó una línea clara, separando conceptos, moda y estilo característica del siglo XIX, del siglo XX.
La ropa de mujer, que se usaba antes de la Primera Guerra Mundial, era completamente inaceptable en tiempos de guerra. Las mujeres que trabajaban en la parte trasera necesitaban cosas cómodas y funcionales. Los corsés han desaparecido del uso de las mujeres, las siluetas de la ropa se han vuelto más simples, vestidos y las faldas son más cortas, los peinados intrincados son cosa del pasado.
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La ropa que se cosía para los militares también se arraigó en la vida cotidiana en la retaguardia. Por ejemplo, la gabardina ("gabardina"), muy conocida y querida hasta el día de hoy, se ofreció como atuendo a los soldados del ejército británico. Este versátil invento de Thomas Burberry, hecho en ese momento con gabardina impermeable, las mujeres continuaron usándolo en paz. Años 20 .
El nuevo ritmo de la vida de posguerra dictó el nacimiento de un nuevo estilo ... Las mujeres no querían volver a los viejos estándares de moda. Estaban más satisfechos con la silueta libre. vestidos - sin corsé, acortado, recto, con cintura baja suave, con cierres transferidos de la espalda al pecho, mucho más cómodo en el trabajo, en transporte público, en colas. A Vigésimo Con los años, la cremallera innovadora se ha generalizado.
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Mujeres emancipadas Años 20 comenzó a hacer cortes de pelo cortos, tomar prestada ropa del guardarropa de los hombres, dominar las profesiones de los hombres.
Ellos, en igualdad de condiciones con los hombres, participaron en deportes, rallies, se sentaron a los mandos del avión.
La longitud de las faldas de las mujeres se hizo cada vez más corta. Principios de 19 Años 20 años, la longitud hasta el tobillo se consideraba de moda, en 1924-1925 el dobladillo de las faldas se acercaba a la rodilla y en 1927 se habían elevado completamente por encima de la rodilla.
Disfraces Años 20 , como todas las prendas, se distinguían por suaves líneas rectas, en moda había pliegues, pequeños pliegues, y no solo en las faldas, sino también en las chaquetas, así como adornos decorativos.
De moda línea de abrigo: recta, afilada hacia abajo, con un gran cuello de chal de piel o un cuello de boyar redondo en ruso estilo , los pisos y las mangas del abrigo también fueron adornados con piel.
Especialmente popular fue el sombrero de campana de fieltro en forma de campana. En verano, ese sombrero podría estar hecho de paja. Sin embargo, en Años 20 había muchas variedades de sombreros de fantasía que estaban hechos de diferentes materiales.
Los intrincados sombreros, boinas, diademas debían su loca popularidad a las famosas actrices de esa época, que aparecían en las pantallas con increíbles tocados.
Uno de los modelos más populares de zapatos de mujer. 20 años - zapatos de tacón estable con membrana, que acompañaba a la moda de baile. Y para proteger las delgadas y caras medias de seda color carne de la suciedad de la calle, sin las cuales el vestuario de una fashionista de los años 20 era impensable, se les colocaron cubiertas especiales de goma.
Los predecesores de los leggings modernos compitieron con ellos: los leggings escoceses, que llegaban hasta la rodilla.
Los pantalones aún no se han convertido en una parte permanente del guardarropa de las mujeres. Estas fueron solo las "primeras golondrinas", presagiando esta ropa puramente masculina de gran popularidad entre la bella mitad de la humanidad.
A la edad de 20 años, las mujeres, que hacían trabajo de hombres, ya se habían probado los monos. La práctica de deportes les hizo pensar que los pantalones y los pantalones cortos podrían mejorar su rendimiento deportivo.
El principal hembra Los pantalones en este momento eran pantalones de pijama. Pijamas que llegaron a Europa desde India, en Vigésimo estaban en la cima de su popularidad. Al principio, los hombres comenzaron a usarlos como ropa de cama.
Pero a las mujeres les gustaba tanto la ropa de dormir exótica que rápidamente se la probaron y comenzaron a usarla de una manera bastante peculiar. Se ha convertido en costumbre ir a la playa en pijama.
La diseñadora de moda Jeanne Lanvin, cuyos modelos tuvieron un gran éxito en la década de 1920, creó pijamas tan elegantes que las damas se atrevieron a salir en pijama y usarlos como ropa de salón por la noche. Pasará un poco más de tiempo y hembra un traje de pantalón se fortalecerá firmemente en el guardarropa, pero por ahora, los pijamas hechos de telas fluidas, ricamente adornados con encajes, bordados y flecos jugarán su papel.
